Как снять обмотку с ротора

Как разобрать асинхронный электродвигатель

Где только не используются сегодня электродвигатели. Домашняя бытовая техника и дачное оборудование, станки и машины, электроинструмент, электротранспорт и высокоточные приборы — всюду можно встретить маленький или большой электродвигатель в том или ином узле какого-нибудь устройства.

У кого-то из читателей может возникнуть надобность разобрать двигатель для ремонта или техобслуживания, вероятно что это надо будет осуществить в домашних условиях. Так давайте посмотрим, как правильно производится разборка.

В быту вы можете встретить электродвигатели двух основных типов: асинхронные и коллекторные (смотрите — Бытовые электродвигатели). Асинхронные двигатели чаще используются в вентиляционном оборудовании, в станках, в насосах. И т. д. Коллекторные можно встретить в дрелях, в болгарках и в прочих электроинструментах. Коллекторные обычно высокооборотные, в то время как асинхронные имеют приблизительно фиксированную синхронную частоту вращения от 750 об/мин, максимум до 3000 об/мин.

В зависимости от конструкции двигателя и от ваших намерений определяется и порядок разборки двигателя. Однако прежде всего следует помнить о технике безопасности и об аккуратности, чтобы никакую мелкую часть не потерять и никакую нежную деталь не нарушить, не повредить. Далее мы поговорим о том, как разобрать асинхронный двигатель.

Что важно сделать и о чем необходимо помнить, прежде чем начать разборку:

Снимите двигатель с устройства, где он был установлен, и отключите полностью питание.

Возьмите молоток, отвертку и гаечный ключ. Приготовьтесь соблюдать последовательность.

Вооружитесь карандашом, чтобы отмечать места стыковки некоторых деталей друг с другом.

Не нужно сильно стучать молотком, даже если не идет, чтобы не деформировать ни одну из частей.

1. Первым делом снимите крышку, закрывающую вентилятор. Она держится обычно на трех болтах, которые откручиваются, как правило, шлицевой (плоской) отверткой. Обратите внимание, по форме снятой крышки сразу становится ясно, каково ее правильное расположение, здесь нет необходимости наносить метки.

2. Снимите теперь крыльчатку вентилятора. Для этого воспользуйтесь специальным съемником или в крайнем случае примените молоток и зубило или только молоток: снимайте аккуратно постукивая под ребра вентилятора, чтобы не сломать его, он довольно хрупкий. После этого снимите шкив, если он еще не снят, и не потеряйте шпонку!

Теперь дело за торцевыми подшипниковыми щитами или крышками, в которых стоят подшипники, удерживающие вал в правильном положении. Нанесите карандашом метки на корпус двигателя и на крышки, чтобы при сборке стыковать детали в прежнее положение. Затем отвинтите гаечным ключом болты крышек.

Проще всего подковырнуть каждую крышку со всех сторон отверткой, этого бывает достаточно чтобы их снять. Но иногда крышки могут легко не сняться, поэтому приготовьтесь наносить легкие удары молотком через деревяшку по выступам на крышках (или воспользуйтесь киянкой) — не по выступам, в которые вставляются болты, а по маленьким специальным выступам, расположенным между ушами для болтов.

Начинаем с заднего щита, возле которого стоял вентилятор. Можно молотком легонько постучать под крышку. Здесь важно не допустить перекоса, не повредить вал ротора! Между крышками и обмоткой, когда крышки откручены, лучше подкладывать толстый картон, дабы ни одна из крышек случайно не повредила провода обмотки. Далее удалите задний щит — снимите его с подшипника.

4. Чтобы проверить подшипник, удалите с него отверткой пыльник, проверьте наличие смазки, если нужно — промойте подшипник в керосине и нанесите смазку.

5. Когда задний щит снят, можно аккуратно вытащить ротор вместе с передним щитом. Здесь становится возможной проверка переднего подшипника аналогично заднему. Вытаскивайте ротор очень аккуратно, придерживая с двух сторон, чтобы не повредить обмотку, старайтесь двигать его строго по оси.

6. Теперь можно снять заглушку с клеммной коробки, расположенной сверху на корпусе двигателя. После этого останется открутить болты на крышке, снять крышку. Под ней размещены выводы обмотки статора. Выводы вы сможете проверить, почистить, прозвонить мультиметром, измерить сопротивление обмоток, переключить со звезды на треугольник, или с треугольника на звезду, а также присоединить к клеммам необходимые (новые или дополнительные) выводы.

7. Крайности. Если вам нужно вытащить статор, то имейте ввиду, он надежно запрессован. Придется раскроить корпус или прибегнуть к помощи гидравлического инструмента. Что касается обмотки, то для ее удаления сначала отжигают лак, затем вытаскивают провода при помощи плоскогубцев. Но это крайности, до которых обычно не доходят.

Как разобрать электродвигатель на медь: самые быстрые и эффективные способы

Электродвигатель – основа всех электроприводных механизмов. Он используется в автомобилестроении, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности и необходим для преобразования электрической энергии в механическую, а также для предания вращательного движения различным деталям и механизмам. Двигатели изготавливают из разных видов металла, включая цветные: латунь, медь, бронзу. Для защиты от внешних воздействий элементы электромотора помещают в прочный алюминиевый корпус.

Выработавшие свой ресурс и непригодные к ремонту двигатели часто выбрасывают. Но они могут содержать токсичные вещества, поэтому их утилизация должна соответствовать нормативам утилизации отходов от использования товаров. Они утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации № 2970-р от 28 декабря 2017 года. В соответствии с нормативами выброс электромоторов на свалку запрещен, а для утилизации необходимы условия и оборудование.

Альтернатива дорогостоящей утилизации

Сэкономить средства и время, а также выгодно избавиться от неработающих двигателей помогут специализированные пункты приема металлолома. Важно, чтобы выбранная компания имела лицензии Департамента природопользования и окружающей среды Российской Федерации. Эти документы удостоверяют право организации работать с ломом цветных и черных металлов, а также с отходами.

Лицензированный пункт приема может выкупить оборудование в сборе, но цена за 1 кг лома будет минимальной. После выкупа специалисты произведут разборку электродвигателя на медь, алюминий, нержавеющую сталь и утилизируют остатки оборудования. Если вы хотите выручить больше средств, придется приложить немного усилий: выяснить, как разобрать электродвигатель на медь, извлечь и при необходимости обжечь цветной металл.

Из каких металлов состоит электродвигатель

Внутри электрического двигателя расположены:

  • статор – неподвижный элементы, выполняющий функцию магнитопровода;
  • ротор – ходовая часть, состоящая из витков проводов, проводящих электричество.

Конструкция мотора включает и другие металлические детали из алюминия, бронзы, меди (втулки, коллектор, токопроводящие щетки и др.). Но не все двигатели снабжены медной обмоткой. В старой технике, произведенной ранее 1990-х годов, часто находят алюминиевые витки. Позже стало известно, что они менее прочны, а также образуют с другими металлами гальваническую пару и сильно подвержены коррозии.

Прежде чем извлекать обмотку, чтобы снять медь с электродвигателя, важно определить ее состав. Но это под силу только опытным людям или тем, кто может воспользоваться спектрометром. Такое оборудование есть в пунктах приема металлолома.

Читать еще:  Как сделать кораллы из бумаги

Лом каких двигателей можно сдать

Пункты приема металлического лома и вторичного сырья принимают такие типы электрических двигателей:

  • шаговые бесщеточные, устанавливаемые на фрезерные станки и промышленное оборудование;
  • серводвигатели постоянного тока, подходящие для роботизированных станков;
  • электродвигатели постоянного тока (ДПТ), используемые в приводных инструментах, игрушках и технике;
  • линейные, применяемые в электротранспорте, грузовой, сваебойной и режущей спецтехнике;
  • моторы-компрессоры, совмещающие в себе функции электропривода и компрессора, поэтому используемые в бытовой технике и на электротранспорте.

Если вам неизвестно, как быстро разобрать электродвигатель на медь, обратитесь в специализированную компанию. Ее сотрудники приедут на дом и демонтируют оборудование, а также произведут сопутствующие работы.

Особенности сдачи двигателей на лом

Электродвигатели помещены в алюминиевый корпус, произведены с применением медной обмотки, латунных и бронзовых щеток, втулок и шайб из цветных металлов. Металлолом моторов относят к классу разборного металлического мусора (вторчермета). Поэтому мелкие пункты приема неохотно скупают электродвижки и устанавливают минимальные цены, несмотря на высокое содержание ценных цветных металлов в обмотке двигателя и генератора.

Но перед тем, как вытащить медь из электродвигателя, учтите: металл, получаемый в результате разбора мотора, не является чистым. В нем содержатся специальные примеси, повышающие удельное сопротивление металла и ограничивающие пусковые токи генератора. Наличие примесей удешевляет металл, из-за чего стоимость металлолома во многих пунктах определяют по массе брутто. При расчете текущей стоимости учитывают также рыночную ситуацию, актуальную стоимость меди, черного металлолома и чугуна.

Особенности разборки электродвигателя

Оптимальный способ извлечения металлов – разбор электромотора. Но, так как достать медь из электродвигателя бытовой и промышленной техники непросто, нужны специальные инструменты: дисковая пила, кувалда, пассатижи и др. Сначала распиливают и раскрывают корпус, а затем срезают часть обмотки ротора и статора, которую в дальнейшем обжигают. После распила корпуса извлечь медь относительно просто, а перед обжигом ее следует тщательно спрессовать (в противном случае мелкие элементы рассыплются). Ком из медных проводов нужно формировать так, чтобы мелкие и тонкие части оказались внутри, а более прочные и толстые – снаружи. После обжига не остужайте медь водой: возрастает риск того, что металл раскрошится. После обжига ком из проводов следует обвязать и спрессовать в брикет при помощи кувалды.

Этапы разборки электромотора

Если вы хотите узнать, как дома быстро разобрать электродвигатель на медь, следуйте нашим рекомендациям:

  • сначала снимите крышку и раскрутите крепежные элементы, расположенные на корпусе;
  • снимите подшипники (их также можно сдать на металлолом);
  • вскройте корпус и извлеките ротор;
  • снимите заднюю крышку и демонтируйте вал;
  • выполните распайку соединений, после чего извлеките медную обмотку.

Извлекаемые из корпуса элементы следует рассортировать по составу и типу. Коллектор и алюминиевый корпус электромотора можно раздробить на мелкие части при помощи пневматического молотка со специальной насадкой-зубилом. Узлы и элементы, содержащие медь, удобнее порезать на фрагменты размером от 1,5 до 2 см. Чтобы извлечь алюминий из электродвижка, нужно разогреть ротор примерно до 7000С, выдержав его в горячем состоянии не менее 90 минут. Такой способ позволит полностью выплавить алюминиевые стержни из ротора.

Разбор асинхронного двигателя

Асинхронный электродвигатель состоит из неподвижного статора и вращающегося ротора. Внутри ротора – вал и сердечник шихтованной конструкции с короткозамкнутой обмоткой. В связи с особенностями конструкции этапы разбора несколько отличаются:

  • откручивание винтов на задней крышке и демонтаж защитного кожуха вентилятора;
  • снятие вентилятора;
  • откручивание болтов, фиксирующих корпус;
  • демонтаж передней и задней крышек;
  • извлечение крышки, внутри которой находится ротор;
  • демонтаж роторного вала из подшипника в крышке.

Извлечь обмотку можно способом, описанным ранее: разобрав корпус, срезав часть медной проволоки и по частям вынув оставшуюся часть с помощью пассатижей или плоскогубцев.

Правила разбора электромоторов

Перед тем, как извлечь медь из электродвигателя, позаботьтесь о собственной безопасности и проведите необходимые подготовительные работы. В первую очередь исключите вероятность ранений и потери деталей. Чтобы не пострадать в процессе разборки, разрядите конденсаторы (в случае наличия). Устройство, которому мотор придает вращение, также следует отсоединить.

Разбивая элементы кувалдой и пользуясь зубилом, работайте в защитных пластиковых очках (мелкие металлические осколки могут серьезно поранить глаза). Обжиг медной проволоки проводите на открытом воздухе во избежание отравления продуктами горения. Для снижения пожарной опасности используйте подкладку из металлического листа.

Как извлечь медь из электродвигателя

Если вы недостаточно опытны, рекомендуем посмотреть видео о том, как разобрать электродвигатель на медь. Тем, кто имеет опыт и необходимые инструменты, советуем орудовать болгаркой или кувалдой для ускорения процесса разборки. Разрежьте корпус электромотора вдоль и пополам, чтобы добраться до статора. Видимую часть медной обмотки обрежьте, а для извлечения металла из пазов обжигайте статор примерно 1,5 часа. Когда он остынет, оставшуюся медь вы сможете извлечь с помощью острогубцев.

Статор маломощного электромотора можно прогреть с помощью газовой горелки, направив пламя вовнутрь (рекомендуемая температура – около 3500C). Контролировать процесс поможет свинцовая палочка: плавление полуды, нанесенной на металлический стержень, указывает на достаточную степень нагрева. На обмотку мощного электродвигателя можно импульсно подавать электроток, избегая нагрева железных элементов.

Удаление старой обмотки электродвигателя

После определения электрических неисправностей, таких как межвитковые замыкания, обрывы между катушками и пробой изоляции, единственным вариантом устранения данных дефектов будет удаление обмотки статора, либо какой то её части.

Если вам нужно устранить только единичные катушки из пазов, а не всю систему целиком, то вам подойдет только механический способ. Остальные же подойдут для полной замены статорных обмоток.

Механический способ

Этот вариант является самым универсальным среди всех, но довольно затратный по времени и усилиям.

Для начала нужно произвести обрезку лобовых соединений. Для более безопасного проведения операции лучше всего воспользоваться специализированным станком. Установите статор на оборудование для обрезки схемой соединения к режущему инструменту.

При отсутствии оборудования и приспособлений можно воспользоваться обычными инструментами монтажника, которые имеются под рукой. Работа эта интересная и увлекательная, но не забывайте про технику безопасности при работе с режущим инструментом.

Постарайтесь при обрезке соединений не допускать задевания статора. После обрезки удаляем обмотки из пазов всыпных обмоток. Удаление производится при помощи крюков.

Недостатками данного метода будет то, что это трудоёмкий процесс. Плюс ко всему придется дополнительно уделить время на чистку, так как после удаления катушек в пазах могут остаться части изоляции и лак.

Термомеханический способ

Отличие данного метода лишь в том, что сначала выполняется отжигание обмотки, а затем удаление. Производится отжиг при температуре от 280 (алюминиевый корпус) до 400 (чугунный корпус) градусов.

Читать еще:  Как снять бачок унитаза если заржавели болты

Недостатки данного метода следующие: во-первых, не рекомендуется для двигателей с материалом корпуса из алюминия. Во-вторых,от скорости охлаждения зависит пропускная способность печи, либо ухудшаются магнитные характеристики при резком охлаждении.

Пропускная способность важна для тех кто этим занимается этим профессионально, или вам нужно произвести отжиг нескольких двигателей, в остальных случаях способ довольно прост и широко используется.

Низкотемпературный отжиг.

Температура в печи постепенно повышается до 400 градусов в течении часа, затем статоры выдерживают 5,5-7 часов, если охлаждение будет происходить на воздухе.

Если охлаждение ускоренное, то статоры выдерживаются при 400 градусах 5 часов. Для ускорения обдувают теплым воздухом, но ни в коем случае не допускается резкая смена температуры.

Минимальные потери в стали будут при отжиге температурой до 900 градусов и выдержке 15 — 30 минут. При минимальном доступе кислорода и температуре 800 градусов время выдержки составляет 2 часа.

Высокотемпературном отжиг

Данный способ имеет несколько преимуществ: в первую очередь, нет необходимости в чистке пазов, а производительность выше в 12 раз. Расход энергии ниже в 4-5 раз чем при низкотемпературном отжиге.

Отжиг производится в расплаве солей при температуре от 300 до 480 градусов в течении нескольких минут без доступа кислорода, затем охлаждение, как и при механическом способе. Температура выбирается исходя из материала корпуса — от алюминия до чугуна.

После проведения операции КПД двигателя увеличивается на 1-1,5%. Но нельзя применять слишком часто. После 3-4 раз нарушается тугая посадка.

Химический способ

Статор опускаем в жидкость МЖ-70 в герметичную емкость на 8-9 часов. Жидкость является очень токсичной и летучей, поэтому фактор герметичности очень важен.

Далее из статора вытаскиваем остатки обмоток и тщательно промываем на открытом воздухе, на крайний случай, в рабочем помещении с хорошим вентилированием.

Как и в случае с механическим, добавление влияния температуры даёт нам ещё один неплохой вариант — термохимический способ.

Суть заключается в том, что статор помещается в 10% раствор каустической соды, которая должна быть разогрета до 80-100 градусов. В некоторых случаях можно применять другие щёлочи. Выдерживается корпус в таком растворе не более 8-10 часов.

Электромагнитный

В данном способе осуществляется нагрев за счет потерь стали. На подготовительном этапа изготавливается трансформатор (1 фаза) со съемным якорем. На незаменяемый якорь наматываем обмотки, а на заменяемый одеваем статор.

Можно одеть сразу несколько статоров, расстоянием не более 5 мм между ними. Материал корпуса не имеет значения, это огромный плюс.

Главным достоинством данного способа является регулирование температуры путём изменения напряжения, которое регулируется количеством витков, участвующих в работе. И сам процесс занимает не так много времени.

После проведения обжигания изоляции вынимаем обмотки и чистим статор. Вот и всё, ваш статор готов к перемотке.

Источник: уникальная статья на нашем сайте electricity220.ru

Как разобрать асинхронный электродвигатель

Где только не используются сегодня электродвигатели. Домашняя бытовая техника и дачное оборудование, станки и машины, электроинструмент, электротранспорт и высокоточные приборы — всюду можно встретить маленький или большой электродвигатель в том или ином узле какого-нибудь устройства.

У кого-то из читателей может возникнуть надобность разобрать двигатель для ремонта или техобслуживания, вероятно что это надо будет осуществить в домашних условиях. Так давайте посмотрим, как правильно производится разборка.

В быту вы можете встретить электродвигатели двух основных типов: асинхронные и коллекторные (смотрите — Бытовые электродвигатели). Асинхронные двигатели чаще используются в вентиляционном оборудовании, в станках, в насосах. И т. д. Коллекторные можно встретить в дрелях, в болгарках и в прочих электроинструментах. Коллекторные обычно высокооборотные, в то время как асинхронные имеют приблизительно фиксированную синхронную частоту вращения от 750 об/мин, максимум до 3000 об/мин.

В зависимости от конструкции двигателя и от ваших намерений определяется и порядок разборки двигателя. Однако прежде всего следует помнить о технике безопасности и об аккуратности, чтобы никакую мелкую часть не потерять и никакую нежную деталь не нарушить, не повредить. Далее мы поговорим о том, как разобрать асинхронный двигатель.

Что важно сделать и о чем необходимо помнить, прежде чем начать разборку:

Снимите двигатель с устройства, где он был установлен, и отключите полностью питание.

Возьмите молоток, отвертку и гаечный ключ. Приготовьтесь соблюдать последовательность.

Вооружитесь карандашом, чтобы отмечать места стыковки некоторых деталей друг с другом.

Не нужно сильно стучать молотком, даже если не идет, чтобы не деформировать ни одну из частей.

1. Первым делом снимите крышку, закрывающую вентилятор. Она держится обычно на трех болтах, которые откручиваются, как правило, шлицевой (плоской) отверткой. Обратите внимание, по форме снятой крышки сразу становится ясно, каково ее правильное расположение, здесь нет необходимости наносить метки.

2. Снимите теперь крыльчатку вентилятора. Для этого воспользуйтесь специальным съемником или в крайнем случае примените молоток и зубило или только молоток: снимайте аккуратно постукивая под ребра вентилятора, чтобы не сломать его, он довольно хрупкий. После этого снимите шкив, если он еще не снят, и не потеряйте шпонку!

Теперь дело за торцевыми подшипниковыми щитами или крышками, в которых стоят подшипники, удерживающие вал в правильном положении. Нанесите карандашом метки на корпус двигателя и на крышки, чтобы при сборке стыковать детали в прежнее положение. Затем отвинтите гаечным ключом болты крышек.

Проще всего подковырнуть каждую крышку со всех сторон отверткой, этого бывает достаточно чтобы их снять. Но иногда крышки могут легко не сняться, поэтому приготовьтесь наносить легкие удары молотком через деревяшку по выступам на крышках (или воспользуйтесь киянкой) — не по выступам, в которые вставляются болты, а по маленьким специальным выступам, расположенным между ушами для болтов.

Начинаем с заднего щита, возле которого стоял вентилятор. Можно молотком легонько постучать под крышку. Здесь важно не допустить перекоса, не повредить вал ротора! Между крышками и обмоткой, когда крышки откручены, лучше подкладывать толстый картон, дабы ни одна из крышек случайно не повредила провода обмотки. Далее удалите задний щит — снимите его с подшипника.

4. Чтобы проверить подшипник, удалите с него отверткой пыльник, проверьте наличие смазки, если нужно — промойте подшипник в керосине и нанесите смазку.

5. Когда задний щит снят, можно аккуратно вытащить ротор вместе с передним щитом. Здесь становится возможной проверка переднего подшипника аналогично заднему. Вытаскивайте ротор очень аккуратно, придерживая с двух сторон, чтобы не повредить обмотку, старайтесь двигать его строго по оси.

Читать еще:  Как сделать воду более мягкой

6. Теперь можно снять заглушку с клеммной коробки, расположенной сверху на корпусе двигателя. После этого останется открутить болты на крышке, снять крышку. Под ней размещены выводы обмотки статора. Выводы вы сможете проверить, почистить, прозвонить мультиметром, измерить сопротивление обмоток, переключить со звезды на треугольник, или с треугольника на звезду, а также присоединить к клеммам необходимые (новые или дополнительные) выводы.

7. Крайности. Если вам нужно вытащить статор, то имейте ввиду, он надежно запрессован. Придется раскроить корпус или прибегнуть к помощи гидравлического инструмента. Что касается обмотки, то для ее удаления сначала отжигают лак, затем вытаскивают провода при помощи плоскогубцев. Но это крайности, до которых обычно не доходят.

Разборка и сборка электродвигателей при ремонте

Порядок разборки электродвигателей

Порядок разборки электродвигателя при ремонте следующий:

1. Снимают шкив или полумуфту.

2. Снимают крышки подшипников качения, отпускают хомуты траверс, отвинчивают гайки со шпилек, стягивающих фланцы шарикоподшипников.

3. Выпускают масло из подшипников скольжения.

4. Снимают подшипниковые щиты.

5. Вынимают ротор электродвигателя.

6. Снимают с вала подшипники качения, вытаскивают из щитов втулки или вкладыши подшипников скольжения.

7. Промывают бензином или керосином щиты, подшипники, траверсы, вкладыши, масленки, уплотнения и т. п.

8. Очищают обмотки от пыли или продувают их очищенным сжатым воздухом.

9. Загрязненные обмотки после продувки протирают чистой тряпкой, смоченной в бензине.

10. Производят распайку соединений и вынимают обмотки из пазов.

Разборку электродвигателя следует проводить так, чтобы не повредить отдельных деталей. Поэтому при разборке не разрешается применять слишком больших усилий, резких ударов, пользоваться зубилами.

Туго выворачивающиеся болты смачивают керосином и оставляют на несколько часов, после чего болты ослабляют и выкручивают.

При разборке электродвигателя все мелкие детали складывают в специальный ящик. Каждая деталь электродвигателя должна иметь бирку, на которой указывают номер ремонтируемого электродвигателя. Болты и шпильки после разборки лучше ввернуть на свои места, что предотвратит возможную их утерю.

Шкив, полумуфту и шарикоподшипник снимают с вала при помощи стяжки. (рис. 1). Желательно чтобы стяжка была с тремя скобами.

Конец болта стяжки упирают в торец вала электродвигателя, а концами скоб захватывают края шкива, муфты или внутреннюю обойму подшипника. При вращении болта снимаемая деталь сползает с вала электродвигателя. При этом нужно следить, чтобы направление усилия совпадало с осью вала, так как иначе возможен перекос, который вызовет повреждение цапфы вала электродвигателя.

Если подобной стяжки нет, то шкив или подшипник снимают с вала электродвигателя легкими ударами молотка через прокладку из твердого дерева или меди. Удары наносят по ступице шкива или внутреннему кольцу пошипника качения равномерно по всей окружности.

Для снятия подшипникового щита электродвигателя отвинчивают болты и легкими ударами молтка через прокладку по выступающим краям щита отделяют его от корпуса. Для избежания поломок при разборке больших электродвигателей ротор электродвигателя и щит при снятии должны находится в подвешенном состоянии, что обычно осуществляется с помощью специальных подъемных средств (тали, тельферы и т.д.).

В зазоре между ротором и статором электродвигателя прокладывают картонную прокладку достаточной толщины, на которую при снятии ложится ротор. Это предотвратит возможные повреждения изоляции обмоток электродвигателя.

При разборке небольших электродвигателей ротор вынимают вручную. На один конец вала, обернутый картоном, одевают длинную трубу, при помощи которой осторожно выводят ротор из расточки статора, поддерживая его все время на весу.

При ремонте подшипников скольжения необходимо вынуть из их подшипникового щита цельную втулку или вкладыш при помощи ударов деревянным молотком через деревянную выколотку. Щит при этом нужно ставить так, чтобы подшипник упирался в эту опору. При другом расположении подшипник может дать трещину. Необходимо также следить за тем, чтобы не повредить смазочных колец.

Порядок сборки электродвигателей

Сборку электродвигателя начинают со сборки отдельных узлов. В подшипниковые щиты запрессовывают перезалитые вкладыши или выточенные заново втулки. Их надо предварительно пришабрить по валу и выпилить в них по старым размерам канавки для смазки и прорези для смазочных колец.

Вкладыши и втулки запрессовывают в щит при помощи небольшого винтового или гидравлического пресса или осторожными ударами молотка через прокладку. При этих операциях сборки особенно опасны перекосы, которые могут привести к заклиниванию втулок и вкладышей.

Рис. 2. Установка подшипникового щита электродвигателя при выбивании вкладыша: а — правильная, б — неправильная.

Шарикоподшипники необходимо туго посадить на вал. Для облегчения этой операции подшипник нагревают в масляной ванне до температуры 70 — 75°. При этом подшипник расширяется и легче надевается на вал электродвигателя. При нагревании подшипник не рекомендуется ложить на дно ванны, а надо подвешивать его на проволоке. Подогревать подшипник в пламени паяльной лампы не рекомендуется чтобы не допустить отпуск стали подшипника.

Насаживают подшипник на вал электродвигателя легкими ударами молотка по трубе, упирающейся во внутреннее кольцо подшипника. При дальнейшей сборке наружная обойма подшипника должна быть посажена нормально в гнездо подшипникового щита. Слишком тугая посадка может привести к зажиму шариков, а слабая вызовет проворачивание наружной обоймы подшипника в гнезде щита, что недопустимо.

Следующую операцию — введение ротора в расточку статора производят так же, как и при разборке. Затем устанавливают подшипниковые щиты, закрепляя их временно болтами. При этом необходимо, чтобы щиты были установлены на свое старое место, что проверяют по совпадению меток, нанесенных на корпусе и щите при разборке.

При одевании щитов на вал электродвигателя надо приподнять смазочные кольца подшипников скольжения, иначе они могут быть повреждены валом.

После установки щитов ротор электродвигателя проворачивают вручную. Ротор правильно собранного электродвигателя должен вращаться сравнительно легко.

Тугое вращение вала электродвигателя может быть вызвано: неправильной посадкой подшипника качения на вал (малый радиальный зазор), недостаточной расшабровкой втулки или вкладыша подшипника скольжения, наличием в подшипнике опилок, грязи, засохшего масла, перекосами вала, обработкой вала или корпуса, не соответствующей посадке, увеличенным трением кожаных или войлочных уплотнений о вал.

Затем окончательно затягивают болты подшипниковых щитов, заполняют соответствующей смазкой подшипники качения и закрывают их крышками. В подшипники скольжения заливают масло.

Ротор собранного электродвигателя еще раз проворачивают вручную, проверяют отсутствие задевания вращающихся частей за неподвижные, определяют и подгоняют необходимую величину разбега (осевого перемещения ротора).

После сборки электродвигатель подключают к сети и проверяют при работе вхолостую, а затем она поступает на окончательные испытания.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector