Как снять фольгу с текстолита

Аматорские байки

Стеклотексто

Оценить эту запись

Стеклотестолит весьма популярный конструкционный материал.

И не зря. У него хорошие прочностные данные, весьма хорошая термостойкость и обрабатываемось, не сильно плохие характеристики по соотношению вес/прочность. В общем — старый, добрый композит на основе стеклоткани и эпоксидки.

Сортов стеклотекстолита есть не мало, но в ракурсе использования в качестве конструкционного материала в моделизме, и в коптеростроении в частности, нас интересует две основных разновидности — фольгированный, и не фольгированный.

В свою очередь фольгированный делится на два вида — с односторонней фольгировкой, и с двухсторонней.

Если мы используем стеклотекстолит в качестве конструкционного материала для чего-то летающего, то нас интересует в первую очередь вес, прочность, окрашиваемость, склеиваимость, стабильные геометрические характеристики листа.

И здесь возникают вопросы выбора — купить дешевле не фольгированный, который легче, или дороже — но фольгированный, который к тому же тяжелей существенно (как для летуна).

И многие делают ошибку, не понимая что они ее делают, покупая не фольгированный.

Почему ошибку? Все просто!
Перечисляю преимущества фольгированного стеклотекстолита:

1. В следствие особенностей технологии производства и последующей фольгировки его физические и прочностные свойства несколько лучше (речь не о браке, просто некоторые стадии технологии производства требуют бОльшего внимания к качеству, и более тщательного соблюдения технологии — что и сказывается на качестве конечного продукта).

2. В силу тех же особенностей геометрические свойства листа также значительно лучше (разумеется не в разы, но достаточно, чтобы принять во внимание). Чтобы было понятней — посмотрите на качество поверхности стеклотестолита со стороны фольгировки, а потом со стороны отсутствия такой.

3. В остальном — все как в старом анекдоте: — Сало — оно и есть сало, чего его пробовать? (с)

Какой самый главный недостаток фольгированного стеклотекстолита?
Правильно! Его бОльший вес из-за наличия медной фольги.

Как избавиться от этого недостатка?
Правильно! Удалить фольгу.

Как удалить фольгу?
А вот здесь есть пару вариантов.

1. Удаление механическое. Оно хорошо работает для заготовок до формирования детали. Но не всегда легко, т.к. отдельные производители и отдельные партии всех остальных производителе (видимо — чисто случайно ) делают на столько качественную фольгировку, что перефразируя один старый фильм — какая хорошая фольга, совсем не отдирается!

Технология: нужен скальпель или модельный нож, мощный паяльник (больше 100 Вт) или паяльный фен, или промышленный фен, плоскогубцы или пассатижи (желательно маленькие и качественные).

Идем на кухню, к рану с холодной водой или кастрюле с холодной водой. Тем, что имеем в наличии, прогреваем градусов до 150 секунд на 30-60 угол листа площадью 3-5 квадратных сантиметра, после чего резко охлаждаем этот участок водой проточной или в емкости. Эту операцию можно повторить несколько раз — не повредит, скорее наоборот. Если фольгировка паршивенькая — на прогретом участке фольга сама отслоится. И я бы не советовал такой стеклотекстолит использовать для производства печатных плат — это так, на заметку.

Если фольга отслоилась, то кончик слегка (достаточно 1-2 мм, но лучше больше) складываем вдвое, зажимаем плоскогубцами, и с равномерным усилием тянем на себя перпендикулярно поверхности листа. Фольга отслаивается, мы — радуемся.

Если фольга не отслоилась, то скальпелем или модельным ножом расщепляем угол листа как можно ближе к фольге вглубь на 2-3 мм., после чего поворачиваемым лезвие ножа до перпендикулярного поверхности с фольгой (это чтобы сломать зацепленную стеклоткань, иначе — расслоим сам лист текстолита, а не фольгу удалим; кстати — это иногда бывает нужно и полезно, та что — на заметку!) , а уже потом см. выше — технология та же.

Заметка: встречается фольга с явно выраженной продольно-волокнистой структурой. Для удаления такой придется попробовать удалять с разных углов листа, чтобы отдирать вдоль волокон (иначе в зоне зацепа фольга просто рвется).

2. Удаление химическое. Единственная его сложность — так это обработка цельных листов этак 500х350, потому как далеко не у каждого есть ванночка такого размера.

Здесь есть два варианта — классический (или устаревший), и современный (он же быстрый и более безопасный).

Классическое химическое удаление медной фольги с поверхности стеклотекстолита делается с помощью хлорного железа. Как это делается в сети информации не много, а просто уйма!
Но этот метод имеет существенные недостатки при своей общеизвестности — хлорное железо пакость еще ТА, испортить одежду, инструмент, стол, стены — вообще без проблем. При чем — безвозвратно! Кому интересно — спрашиваем у Гуугля и его сотоварищей.

Современный метод удаления медной фольги с поверхности фольгированного стеклотекстолита (или текстолита).
Метод и химикат почти не известен в среде моделистов, и слабо известен (абсолютно не заслуженно) в среде радиолюбителей.
В основе метода лежит использование персульфата аммония. Технология использования этого вещества практически не отличается от технологии использования хлорного железа, но имеет несколько очень позитивных моментов: это вещество менее токсично, при работе не выделяет ядовитых газов, не пачкает и не портит безвозвратно одежду, дешевле. Да много там позитивных моментов. Кому интересно — читаем здесь, к примеру.

Читать еще:  Как сбросить на айфоне apple id

И на заметку — после удаления фольги поверхность стелотекстолита и текстолита очень хорошо красятся и клеятся (не требуют дополнительной обработки в т.ч..).

Надеюсь кому-то это будет интересно и полезно.

Обновлено 05.10.2014 в 14:54 Inforc (заголовок чего-то не правится)

ЛУТ технология изготовления печатных плат

ЛУТ – это аббревиатура, лазерно-утюжная технология. Основной принцип данной технологии заключается в переводе рисунка будущей печатной платы с листа бумаги на фольгу текстолита, с помощью утюга. Лазерная технология, потому что, рисунок на лист печатается на лазерном принтере, струйный принтер для данной технологии не уместен. Лазерные принтеры в настоящее время становятся все более распространенными, почти во всех офисах, учебных заведениях и других организациях.

ЛУТ технология изготовления печатных плат становится более распространённой среди электронщиков любителей и не только, ведь лазерный принтер это уже не редкость, да и утюг найти можно!

Плюсом данной технологии является простота и минимум времени, которое нужно затратить для изготовления печатной платы.

Итак, какие расходники и инструменты нам понадобятся:
  • Программа разводки печатных плат Sprint-Layout или другая;
  • Фольгированный текстолит;
  • Наждачная бумага (мелкозернистая);
  • Спирт или другая обезжиривающая жидкость;
  • Глянцевая односторонняя бумага Lomond 170 г/m2 чем меньше плотность, тем лучше;
  • Принтер лазерный (в моем случае SAMSUNG ML-2160);
  • Эмалевый маркер или любой лак (для устранения косяков);
  • Утюг;
  • Хлорное железо;
  • Пластмассовая тара.

Сразу пару слов о бумаге, используемой в ЛУТ технологии. Тут можно поэкспериментировать. Многие электронщики используют бумагу с глянцевых журналов, бумагу от самоклейки и другие варианты глянцевой бумаги.

Использование обычной, не глянцевой бумаги в ЛУТ технологии не оправданно, остается много косяков. Внизу статьи увидите фото примера изготовления печатной платы ЛУТ технологией с помощью обычной бумаги, при сравнении с примером изготовления печатки на глянцевой бумаге увидите ощутимую разницу. И то я использовал обратную сторону миллиметровки, так как она тоньше обычной бумаги А4 для офисов, если использовать офисную то вообще ничего путного не получается.

Я использую LOMOND 170 г/м2, результат отличный, плотность бумаги чем меньше тем лучше. Продается бумага Lomond в канцелярских и компьютерных магазинах.

Процесс изготовления печатной платы ЛУТ технологией

1. Разводка платы в программе Sprint-Layout.

Качаем программу Sprint-Layout, разбираемся и разводим плату.

Тут ребята один момент! Все зависит относительно, какой стороны вы рисуете. Я рисую относительно стороны с деталями, то есть как они (радиодетали) есть, если смотреть сверху, так и рисую. Соответственно я не распечатываю в зеркальном отражении. Если вы рисуете относительно стороны дорожек, то при выводе на принтер нужно указать режим отзеркаливания. Разберетесь, максимум со второго раза.

Печатаем рисунок на глянцевой бумаге. О бумаге используемой для ЛУТ технологии читайте выше.

2. Подготовка текстолита.

Далее выпиливаем по размеру текстолит. Зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой.

Протираем спиртом или другим обезжиривающим средством.

3. Перевод дорожек с бумаги на фольгу.

Для начала подогреваем текстолит утюгом, чтобы он (текстолит) был горячим. Накладываем бумагу с отпечатанным трафаретом на нагретый текстолит, рисунком к фольге.

Утюг ставим на максимальную температуру. Через два листа обычной офисной бумаги проглаживаем утюгом плату в течение минут 2-3, одновременно придавливая утюгом плату. Время глажки определяется опытным путем, все зависит от утюга и бумаги.

После того, как текстолит остынет, под теплой струёй воды скатать пальцами бумагу. Иногда остается тоненькая пленка от глянца между дорожками, её аккуратно убираем иголкой.

Все косяки подкрашиваем эмалевым маркером типа Edding 780, также подойдет цапон лак, или другой быстросохнущий лак.В моем случае есть незначительный косячок, подкрасил его эмалевым маркером.

4. Травление печатной платы.

Травление производим с помощью хлорного железа. Железо несложно найти в радиомагазинах. Порошок цвета ржавчины растворяем в теплой воде, в пропорции, написанной на банке изготовителя, хотя можно на глаз, чем больше, тем быстрее будет проходить реакция.

Тару под раствор лучше найти пластиковую и поставить тару с раствором на водяную баню. Я ставлю в ванну и открываю кипяток. Раствор хлорного железа через пластиковую тару нагревается и реакция ускоряется.

Далее стираем краску ацетоном или жидкостью для снятия лака.

Раствор хлорного железа сливаем в пластиковую тару, он еще нам пригодится.

5. Сверление отверстий.

Сверление производим шуруповертом, мини дрелью или другим устройством. Сверло используем от 0,7 до 1,2 мм в зависимости от выводов компонентов. Предварительно, места сверления накернить тонким керном, чтобы отверстия были боле точны и не сползали с пятаков.

6. Лужение и монтаж компонентов на плату.

Далее самое увлекательное, на мой взгляд! Берем в руки паяльник, канифоль, олово и вперед, лудить дорожки и впаивать компоненты.

Пример изготовленных плат с помощью ЛУТ технологии. Сверху глянцевая бумага, снизу обычная.

Читать еще:  Как сделать антенну биквадрат

Проверенная технология лазеро-утюжного метода

По многочисленным просьбам камрадов, ещё раз делюсь технологией как делать печатные платы методом ЛУТ, да чтобы дорожки были 0.1-0.2 мм, да чтобы всегда всё с первого раза получалось и было ваще круто :)))

Итак:
Бумага. (самое главное. )
Я юзаю фотобумагу для струйной печати LOMOND 230г/м глянцевая, односторонняя. Можно брать тоньше, на 123 г/м

Бумага толстая, пусть вас это не удивляет. Наоборот это круто — дорожки не растекутся.

Текстолит.
Обыкновенный, чем качественней найдёте — тем лучше. Зачищается шкуркой нулевкой до красивого блеска и некоторой визуальной шершавости.

Хлорное железо.
Самое обыкновенное. 125 граммов на литр воды хватает.

Принтер
Samsung ML1520. Картридж родной, не перезаправленный. Печатаю на максимально возможной жирности (т.е. без экономии тонера)

Утюг
Обычный, китайский. Выставлен на максимум.

Технология
Печатаем на бумагу рисунок платы (лучше в двух трёх экземплярах, как правило я на листе сразу делаю несколько штук)
Вырезаем ТОЧНО по контуру платы (рекомендую в рисунок печатной платы добавить контур платы, линией 0.1 мм — удобно)
Накладываем на текстолит вырезанную бумажку с тонером и, придерживая пальцем, аккуратно прижимаем утюгом, с усилием. Нам надо, чтобы бумажка прилипла тонером к текстолиту.
Убираем утюг.
Убираем палец и прикладываем утюг сверху. Сильно давим. Нам надо, чтобы бумага надёжно приклеилась к текстолиту.
Начинаем с усилием гладить, Стараясь продавить все места. Не бойтесь сильно давить — бумага толстая, дорожки не поплывут.
Не гнушаемся гладить носиком и ребрами утюга. Некоторые ещё прокатывают спицей, засовывая ее между платой и утюгом и катая туда сюда. Я так не делаю — и так все отлично.
Прессуем и полируем плату утюгом до тех пор, пока бумага не пожелтеет.
Далее надо дать ей спокойно остыть, чтобы плату не перекосило.
Бумага толстая, но несмотря на это отлично впитывает воду, мгновенно разбухая и разрыхляясь. Если бумага сразу же не начала пропитываться, то можно пошкрябать ее щеточкой для обуви с мягким стальным ворсом, чтобы расцарапать верхний плотный слой фотобумаги.

Подержав минут 10 в воде, для надежности (хотя я обычно даже не отмачиваю, лень ждать) начинаем постепенно сковыривать бумагу.
ОТ ЦЕНТРА К КРАЯМ. Подушечками пальцев, с нажимом, начинаем скатывать бумагу. Она рыхлая и отваливается здоровенными кусками.
Главное тут не торопиться и не стараться снести её всю сразу. Осторожненько так… ПОД СТРУЕЙ ВОДЫ. Когда станет видно дорожки бдительность и нежность утраиваем. В итоге, у нас останется плата, а на ней тонкий рыхлый слой бумаги. Я бы сказал даже плёночка — это глянцевое покрытие бумаги Ломонд.
Вначале пальцами или поролоном, а потом мягкой щёточкой (например зубной) начинаем его сдирать, стараясь водить щеточку ВДОЛЬ дорожек, сдирается он легко, но остаётся в узких местах, между дорожек. Пофигу, главное содрать основную массу этой ботвы. Либо до такого состояния, когда её будет почти не видно. Пальцами и щёточкой все равно её всю не выкорчевать
Сушим. Плёночка, в мокром виде почти невидимая, становится ярко белой и позорно палится перед нашим взором 🙂
Далее я беру изоленту. Отрываю небольшой кусочек и сразу же клею его себе на трусы :)))) Дабы он собрал «ворсинки и катышки» (с) и не был таким липким. Можно и пальцами его заговнять, главное без фанатизма. Он должен быть липким, но не слишком. Скотч юзать крайне нежелательно. Мало того, что он супер липкий, так ещё норовит загадить плату своим клеем. Наклеиваем эту изоленту на дорожки. Слегка.
Отрываем. Остатки белесой плёнки должны оторваться вместе с изолентой, а дорожки останутся чистыми. Процедуру повторяем до тех пор, пока не избавимся от белесой плёнки между дорожками. На те места где плёнки уже нет стараемся изоленту не клеить — незачем зря травмировать тонер.
Далее кидаем все в хлорное железо. Чем круче раствор тем быстрей травится. Чем быстрей травится — тем ровней будут дорожки.
Хотя… у меня убитый раствор, травится в нем около часа, а то и двух. И ничего, вполне терпимо (результат на фотке именно после него)
Травить лучше постоянно (ну или раз в 5-10 минут) помешивая и проверяя как оно…

Достаём, промываем.
Дорожки очищаем от тонера ватным тампоном, смоченным ацетоном. Можно лудить.

Лудить, особенно тонкие дорожки, ИМХО лучше сплавом Розе при температуре градусов так под 150 (чтобы флюс реагировал), т.к. гораздо меньше вероятность, что дорожка отвалится.
В итоге, получается вот так:

Для масштаба, резистор на рисунке типоразмера 1206. Микросхемка — P89LPC936 в корпусе TSSOP28
Тут дорожки 0.3мм просвет 0.3. Легко травятся дороги 0.1 мм, но при попытке к ним что либо припаять — отваливаются нах. Видать текстолит у меня говёный 🙁 Обратите внимание, что буковки высотой всего 2мм отлично пропечатались.

На изготовление платы в среднем уходит около десяти минут (не считая время травления и сверловки).

Читать еще:  Как сделать дверную ручку своими руками

З.З.Ы.
Также есть вариант печатать рисунок на алюминевой фольге, а потом просто травить вместе с фольгой (фольга сжирается хлорным железом мгновенно), но это сильно убивает раствор и есть определённые технические трудности при печати на фольге. Но 0.3мм на ней сделать можно легко.

З.З.З.Ы.
Большие поверхности, типа шин питания или терморассеивающих полос моим методом тоже получаются на ура. Ну если сомневаюсь, то можно подкрасить их перманентным маркером, прям поверх тонера.

Качественное изготовление печатных плат без утюга

Обычно платы делались с помощью китайской желтой термотрансферной бумаги PCB Paper и утюга ( ЛУТ ), это достаточно быстрый способ но не всегда удавалось получить приемлемый результат с первого раза, иногда приходилось подкрашивать оторвавшиеся дорожки маркером, имелись «протравы» через тонер.

Качество понравилось, захотелось попробовать. Старого трансформатора на 50 герц как у автора не оказалось, было решено делать импульсный. Сердечник был взят из компьютерного БП, ER 35/21/11

Рботает установка от лабораторного блока питания KPS605D 60V 5A, потребление (в моём случае) составляет 41 вольт 3 ампера и будет зависеть от длины, ширины и толщины применяемой фольги. Толщина фольги у автора разработки составляет 0,0125мм, в Ашане удалось найти фольгу толщиной 0,009мм.

В отличии от авторской, конструкцию я упростил: используются обычные алюминиевые уголки. Так же не стал применять таймер и термопару для контроля температуры, т.к. буквально за 1-2 раза достиг необходимого результата. Главными параметрами оказались мощность, которую легко контролировать по показаниям блока питания и минимально необходимое время прогрева.

Минимальное время для небольших (5х6см) плат составило около 30-40 секунд, дальнейшее увеличение времени не даёт никаких плюсов, впрочем как и минусов.

Повторюсь, качество крайне высокое и упирается в возможности принтера. Дорожки 0.2 с расстоянием 0.25 получаются без проблем, так же отлично получаются большие полигоны: тонер на них запекается равномерно и без нарушения целостности. Ради интереса пробовал сделать дорожки 0.05 – 0.1 мм, но к сожалению мой принтер не может их нормально напечатать (i- SENSYS LBP6030w).

Технология термопереноса

Распечатываем шаблон и подготавливаем текстолит

Размещаем текстолит на небольшом отрезке обычной бумаги, сверху накладываем шаблон и парой отрезков каптонового скотча приклеиваем к бумаге, стараясь не попасть скотчем на места где есть тонер

Аккуратно помещаем заготовку под фольгу

На фольгу накладываем силикон, кусок ДСП и зажимаем струбциной

Включаем установку, ждём секунд 20-40, выключаем, снимаем струбцину, ДСП , силикон. За краешек бумаги вытягиваем заготовку из под фольги

Отклеиваем скотч, снимаем шаблон.

Схема и детали устройства

Получилось 3 платы: преобразователь с 15-60 вольт в 12 на LM2576HV для питания TL494 и драйвера, ШИМ контроллер и силовая часть. Изначально 12 вольт планировалось брать с LM7812, но оказалось что для нее максимальное входное напряжение составляет всего 30 вольт.

RT-CT подобрать под частоту

86кГц, по 43кГц на канал, на время настройки вместо RT можно поставить переменный резистор.

Трансформатор на сердечнике ER 35/21/11, первичка 9 витков витой пары в три провода, вторичка 1 виток двумя жгутами витой пары по 20 проводов в каждом жгуте.

GDT мотал на кольце диаметром 17-20мм с проницаемостью около 15000, первичка 16 витков, вторички по 19, это мой первый трансформатор для управления затворами, опыта никакого нет.

На плате с TL494 установлен переменный резистор 50k который регулирует скважность тем самым регулируя мощность преобразователя, по факту же работает выключателем: нет сигналов – выключено, максимальная скважность -включено, требуется для настройки и проверки устройства.

Два подтягивающих резистора на входе драйвера можно не ставить, т.к. они в нём уже есть.

Как было написано выше, потребляемая мощность у меня получилась в районе 123 ватт (41V * 3A), для более толстой или широкой фольги возможно потребуется большее напряжение что легко обеспечивается лабораторным блоком питания. При этом не следует забывать что максимальное напряжение IRFZ44N составляет 55, а LM2576HV – 60 вольт.

Вместо вспененной резины как у автора, из силикона для литья форм сделал небольшой квадратик просто залив силикон на одно стекло и придавив другим плюс груз сверху, при этом никаких прокладок не делал. Толщина силикона получилась около 1.5-1.8мм. Возможно можно будет использовать и обычный строительный силикон. Он конечно не рассчитан на подобные температуры, но повоняв в первые 3-4 включения успокаивается и начинает работать.

Если ничего подобного нет, в любом магазине можно купить силиконовый коврик/форму для выпечки обрезав ее до нужного размера. Мне кажется лучше брать помягче, но не толще 2-х миллиметров, иначе при давлении от струбцины может рвать фольгу по краям платы.

Детали конструкции видны на фотографиях и не представляют затруднений, если есть вопросы – задавайте в комментариях.

Также хочу передать спасибо автору данной технологии, с подробным описанием которой Вы можете ознакомиться по ссылке в начале статьи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector