Как склеить разделочную доску

Выбор клея для разделочной доски

Вот уж эпоксидку по соображениям контакта с пищей точно нельзя.

А ты чего эти ручки обсасываешь перед применением?

88 — он же «резиновый», а здесь, имхо, нужен «жесткий» клей.
Для пищи, кажется, даже БФ2 не пригоден:))

Раньше вообще просто фанерный щит использовали для этих досок.

При использовании массива сперва подумайте — может свернуться в трубочку от периодических смачиваний-просушиваний(а именно такой режим у этих разделочных досок).

Прости, но я не совсем понял чего ты там склеивать хочешь и в каком виде?

2 DMC
Неее. Не обсасываю :-))).
Я в ручках эпоксидку применял и буду применять. Альтернативы трудно найти.
Я про разделочную доску. Тоже хочу сделать, с желобком по краям периметра, из благородного дерева.

А 88-й почему резиновый. Он жёсткий, не эластичный.
А чтобы «. может свернуться в трубочку » не сворачивалось, для этого и склеивают планки, а не из одной широкой доски выпиливают.
Тут всё правильно.

Поксипол:)) Хотя он тоже на основе эпоксидки.

А с чего это он жесткий? Если мы говорим об одном и том же, так он как момент и ему подобные. Т.е. не каменеет, а имеет более ли менее остаточную эластичность.

А понял. Толстую фанеру сделать хотите:)))
Удачи.

Бросьте, господа.
Самая нормальная разделочная доска делается из деревянных плашек (рабочая поверхность — торцевая).
http://www.rdoski.ru/PICT/10.jpg

С уважением, Сергей

2 Serg
Тогда уж лучше пенёчек, в диамметре этак 1м, и по выше, чтобы гасить удары ножа :-)))

2 Alex21
> и сколько его реально в продукты-то попадет

Дело в том, что у дуба твердость на торце на 10ед больше, чем на боковом крае. Зато на этой торцевой доске без проблем мясо отбивать спецмолотком.

Жуть просто. И много этих других конечностей? 🙂

С уважением, Сергей

> «Разделочную доску надо СТАВИТЬ на ЯЙЦА» — ага, и сразу приступать к приготовлению отбивных! С яйцами!

У меня нет слов. Ужасть. :-))

> Мне понравился клей «Столярный Момент».
— У него очень красивое имя: «Столярный Момент», и самое главное, что примечательно, редкое!

> Отодрать друг от друга две плашки после склейки просто невозможно.
— Охотно верю, особенно если эти плашки с фото Serg.

С уважением, Александр

> Разделочную доску надо ставить на яйца. Проблем с пищевым контактом не будет .

Думаю проблем не будет и с контактами другого рода тоже?

Вот штуки значительно круче бейсбольных бит 🙂
В смысле для разборок 🙂
http://www.rdoski.ru/SKALKI/indexs.html

С уважением, Сергей

Спасибо всем ответившим!

***А чем вам казеиновый-то не нравится?***
— его надо готовить, и в готовом виде он долго не хранится
— случайные пятна клея могут испортить поверхность, они очень трудно убираются.

***> Мне понравился клей «Столярный Момент».
— У него очень красивое имя: «Столярный Момент», и самое главное, что примечательно, редкое!***
Точнее «МОМЕНТ Столярный» — действительно очень даже неплохой клей, надо сказать. Кстати недавно видел его и в модификации «МОМЕНТ Столяр влагостойкий».

DMC
Наверное, Вы все таки пропустили тот МОМЕНТ, когда он мог склеить!
А может попробовать «МОМЕНТ Столяр влагостойкий»? По моему, надежда есть.

С уважением, Александр

Ну не знаю. Я дерево им не клеил никогда, но другое склеивалось очень паршиво, при этом надпись о влагостойкости роли не играло. Если склеинные детали оказывались в контакте с водой, то через некоторое время это уже было 2 отдельные детальки:(((

***При площади склеиваемых повехностей 15х75мм я не смог через 1 час разорвать два кусочка руками, пришлось применить газовый ключ, разрыв произошел не по клеевому шву а разорвались волокна вблизи шва. Клеил не с микрошипом а на гладкую фугу, специально чтоб убедиться в достаточной прочности соеденения.***
Отличный результат — что и требовалось доказать.

***Кстати, может кто знает, что означает в спецификации клея D51/10S или D51/15B, и как это соотноситься с классами нагрузок D1, D2, D3, D4?***
Как обычно в таких случаях — «Смотри технический каталог».

> > Есть специальное масло для пропитки дерева.

Это специальное масло — минеральное. У нас в Питере, я правда, нигде его не нашла кроме как в Икее за 150 руб поллитра. Расходуется очень экономно, на несколько лет на одну большую доску (у меня 60 на 50 почти)по-моему хватит

to den333:
Да доски бывают разные, с рисунками например.
Обзвонил все конторы ни у кого нет такой штуки, только под заказ бочками нашел в паре мест 😉

to BV:
Можно поподробнее? Буквально в двух словах.

Клеенная разделочная доска для кухни

В наше время разделочная доска давно перестала быть простым орудием труда. На сегодня она является полноценным элементом декора на кухне и должна соответствовать своему званию.

Как на любительской, так и на профессиональной кухне используют разделочные доски двух видов: из дерева и из разных типов пластика. На первый взгляд пластиковая доска может показаться куда более практичной, нежили деревянная, ведь она легко моется и обладает долгим сроком эксплуатации.

Однако первое впечатление обманчиво. Настоящий повар, к тому же влюбленный в свою профессию, непременно выберет именно деревянную доску и станет бережно о ней заботится. От чего так происходит?

Дело в том, что любая доска создана, прежде всего, для нарезки продуктов и «работает» в паре с ножом. Хороший нож — это честь и достоинство кулинара и стоит он по обыкновению немало денег. На пластиковой доске ножи быстро тупятся и требуют постоянной подводки и заточки. Но чтобы нож прослужил как можно дольше подвергать его частой заточке не стоит.

В такой ситуации спасает деревянная доска, которая бережно заботится о режущем полотне и не дает ему затупляться слишком быстро. При использовании такой доски подводки ножу вполне достаточно.

Чтобы быть уверенными в качестве продукции, мы решили сделать разделочную доску своими руками.

Доска тем декоративнее — чем больше пород дерева применяется при ее изготовлении. Древесина, таким образом, чередуется, создавая разноцветный узор натуральных текстур и оттенков, а мы получаем уникальное изделие, копии которого на свете не существует.

Для такого серьезного атрибута, как кухонная разделочная доска и породы дерева выбирать нужно соответствующие — «серьезные»: дуб, клен остролистый, бук, белую акацию, орех и прочие в этом духе.

Кроме того, что древесина должна обладать необходимой прочностью и долговечностью при эксплуатации, она также должна создавать богатую цветовую гамму. Этот эффект достигается использованием в процессе изготовления одного изделия светлых и темных пород дерева, а также красноватой, рыжеватой и даже фиолетовой древесины.

Если вам, как и нам, удалось раздобыть хотя бы пару досок, различающихся по цвету, можно приступать к работе и попробовать своими руками изготовить разделочную доску для кухни .

Итак, для работы нам понадобится :

Читать еще:  Как сделать флягу своими руками

— доски;
— клей столярный (автор применил Titebond® III Ultimate Wood Glue).

— шлифовальная машинка;
— струбцины;
— циркулярная пила;
— рейсмус (фуганок);
— кисть.

Шаг 1: подготовка материала

Подберите доски без сучков и смоляных карманов, тщательно просушенные. Они должны быть примерно одинаковой толщины и соответствовать планируемой толщине готового изделия.

Распустите доски на рейки произвольной ширины (от 5 до 30 мм.), воспользовавшись циркулярной пилой. Распил должен быть достаточно точным, иначе при склеивании деталей между ними образуются зазоры, что в нашем случае недопустимо.

Из реек скомпонуйте рисунок, выкладывая их в разной последовательности и чередуя темные породы дерева со светлыми и яркими.

Подготовленные рейки распилите на элементы нужной длинны и тщательно отшлифуйте места стыков. Сделать это можно, прибегнув к помощи шлифмашинки, но мы бы посоветовали шлифовать вручную для того, чтобы не снять лишнего, провоцируя, таким образом, зазоры при дальнейшей склейке.

Шаг 2: склеивание элементов

Для склеивания реек используйте столярный клей и кисть. Тщательно промажьте места стыков и соедините рейки в избранной вами последовательности. Доску зажмите струбцинами в трех местах, а сверху на лист фанеры или похожего материала поместите груз, чтобы изделие не выгибалось.


Шаг 3: формирование доски

Все элементы надежно соединены между собой и можно приступать к формированию готового изделия.

Для этого поверхность заготовки необходимо обработать рейсмусом или фуганком.

Края обычно обрезают при помощи торцовочной пилы, но если такой возможности нет, проведите разметку и обрежьте лишнее обычной ручной ножовкой по дереву.

Шаг 4: финишная обработка

Отшлифуйте поверхность разделочной доски с помощью шлифовальной машинки или вручную. В любом случае, следуйте золотому правилу, и сперва используйте крупнозернистую наждачку и лишь затем — мелкозернистую, чтобы придать поверхности необходимую гладкость.

Таким же образом тщательно отшлифуйте торцевые части.

Приступайте к обработке поверхности маслом. Для этих целей используйте льняное масло, поскольку этот вариант — самый безопасный из ряда ему подобных. Нанесите его равномерным слоем с помощью кисточки, дайте впитаться и повторите процедуру. Оставьте на сутки в теплом проветриваемом помещении так, чтобы обе плоскости оставались открытыми для высыхания.

Льняное масло придаст доске благородный матовый блеск и частично защитит ее от намокания в процессе готовки и мытья.

Кухонная разделочная доска готова и она, в отличие от пластиковой потребует от вас заботы.

Во-первых, доску время от времени шлифуйте мелкой наждачной бумагой, удаляя неровности.

Во-вторых, после каждой шлифовки повторно обрабатывайте ее льняным маслом.

В-третьих, никогда не оставляйте доску грязной на долгое время, а также заботьтесь о том, чтобы ничто не препятствовало ей сохнуть после очередного мытья.

И наконец, не пользуйтесь одной и той же разделочной доской для обработки мяса, рыбы и всех остальных продуктов.

Если планируете использовать доску в качестве подноса, прикрутите декоративные ручки по краям. Мы поступили именно так.




Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Процесс изготовления торцевой разделочной доски

Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я изготавливаю торцевые разделочные доски. Процесс не быстрый, но крайне увлекательный.

Начинать нужно с подбора материала для доски. Варианты тут могут быть разные, главное — материал должен быть сухой. Естественно, разделочная доска должна быть прочная и долговечная, поэтому выбираю я древесину твердых пород: дуб, ясень, бук (можно и из экзотических пород, но стоимость такого материала на порядок выше).

Подобрав подходящий материал, можно приступить к его обработке. Сначала доски необходимо отфуговать (отстрогать) на фуговальном станке (если такового нет, то можно обойтись обычным электрорубанком, но времени это займет в разы больше), то есть придать им базу — две плоскости, образующие прямой угол.

Затем я прогоняю заготовки в рейсмусовом станке и получаю калиброванную и ровную заготовку. Нужно это для дальнейшей распиловки на циркулярном станке. Пилим заготовки на делянки (досочки, реечки, называйте как удобно) одинаковой толщины и длины.

Далее необходимо все это склеить в щит. После распиловки делянки имеют две отфугованные (строганные) плоскости, именно ими мы и склеиваем их друг с другом. Для качественной склейки нужно создать хорошее давление, для этого я использую трубные струбцины (если нет таковых, подойдут и обычные, но они не очень удобны в использовании). Клей используем ПВА для дерева, у меня вот такой.

Индикатором хорошей склейки служит равномерное выдавливание клея по всей длине шва.

На этом этапе нужно сделать паузу и дать щиту высохнуть, обычно я оставляю щит сохнуть на всю ночь.

Когда щит высох, то можно продолжить изготовление торцевой разделочной доски. После склейки получившийся щит калибруется в рейсмусовом станке, щит становиться ровным и гладким, а значит пригодным к дальнейшим манипуляциям.

Теперь нужно его распилить. Это можно сделать ручной циркулярной пилой, на ленточной пиле, можно даже лобзиком. Я это делаю на стационарной циркулярной пиле. Тут задается толщина нашей будущей разделочной доски. Я выставляю толщину в 35 мм или 40 мм (всегда нужно оставлять запас в 2-3 мм на дальнейшую обработку), все в зависимости от размера изделия.

После распиловки нужно снова склеить получившиеся заготовки, естественно, склеиваем их торцевой поверхностью вверх. Кладем заготовки на бок и наносим клей на одну сторону каждой делянки (не забываем приклеить «жертвенный брусок» с одной из сторон заготовки — это позволит избежать сколов при строгании в рейсмусовом станке). Наносить клей удобно валиком для разглаживания обоев, так клей легко распределить равномерно. На этом этапе снова понадобятся струбцины. Клей выступил равномерно, значит, склейка будет удачная. И снова нужно оставить заготовку сохнуть на ночь.

Когда клей высох, снова понадобится рейсмусовый станок. Калибруем доску до нужной толщины, получаем уже ровную заготовку готовую к дальнейшей обработке.

Далее идет шлифовка, для этого я использую орбитальную шлифовальную машину. Шлифовка дело не быстрое, поэтому необходимо запастись терпением. Сначала прохожу наждачной бумагой с крупной зернистостью постепенно переходя на мелкую. Результат можно определить на ощупь — доска станет очень гладкая и приобретет небольшой глянец. Углы доски можно скруглить, а можно оставить как есть. Тут кому как нравится.

Торцевая разделочная доска практически готова, но нужно еще сделать последние процедуры. Доску необходимо обработать минеральным маслом и покрыть воском, чтобы придать ей устойчивость к влаге. Масло можно купить в любой аптеке (масло вазелиновое), можно использовать и льняное масло. Главное, не использовать другие пищевые масла, если это сделать, то доска со временем будет иметь запах прогорклого масла.

Первым слоем мы наносим просто минеральное масло, втираем круговыми движениями и даем маслу впитаться в течение шести часов. Вторым слоем наносим масло с добавлением натурального пчелиного воска, смесь нужно наносить разогретой. Приготавливать смесь нужно в пропорции 4:1 (4 части масла и 1 воска). Даем отстояться еще 6 часов и удаляем остатки воска с поверхности.

Читать еще:  Как сделать животных из геометрических фигур

Последний этап — прикручивание ножек. Ножки нужны, чтобы обеспечить проветриваемость доски с нижней стороны.

Вот и все! Торцевая разделочная доска полностью готова служить долго и приносить вам радость от приготовления пищи.

Для изготовления данного изделия требуется некоторое количество сноровки и терпения. Пробуйте! Вы обязательно достигните успеха. Удачи!

Делаем торцевые разделочные доски

По сусекам поскребя, собрал некоторое количество ненужных досочек и брусков. Отсортировал их на три группы по размерам, потому что длина и толщина всего щита будет определяться длиной и толщиной самой маленькой делянки.
На фотографии видно, что компания подобралась разношерстная. Конечно, лучше брать разные виды древесины, желательно контрастных цветов. Но, обрезки не выбирают. В наличии только ясень и дуб — что уже не плохо. Сосну брать не стОит — она слишком мягкая и долго не прослужит.

Первое, что нужно сделать — склеить делянки в щиты. Эту задачу мне пришлось решать впервые.
Основной инструмент — фуганок и рейсмус (или их заменители). Тут все просто: делянки должны иметь ровные параллельные грани и одинаковую высоту, должны плотно прилегали друг к другу. Если между соседними делянками останется щель, то бороться с нею клеем или прижимом малоэффективно. Щит в этом месте скорее всего со временем порвет.
Итоговая ширина щита ограничена возможностями рейсмуса. В моем случае — 300 мм.

Для склеивания разделочных досок обычно советуют использовать водостойкий клей Titebond III Ultimate. Так как впервые пришлось столкнуться с склейкой щитов, точно не знал сколько нужно клея. На всякий случай взял две банки по 473 мл. В итоге после склейки трех щитов вторая банка осталась нетронутой и в первой осталось примерно еще 1/6 банки.

Поворачиваем делянки по оси вдоль длинной стороны на 90 градусов и наносим клей, пропустив последнюю делянку. Для равномерного распределения клея по плоскости делянки использовал самодельный одноразовый шпатель, скрученный из листа бумаги.

Далее разворачиваем делянки обратно и зажимаем щит в струбцинах. При этом оказалось, что я нанес слишком толстый слой клея и он полез из всех щелей. Поэтому нужно заранее защитить струбцины от клея, например, малярным скотчем. Тогда их чистка не составит труда.

В описании клея сказано, что после его нанесения склеиваемые детали должны прижиматься друг к другу в течение часа, после чего давление нужно убрать. Тут меня взяло сомнение. Я-то привык оставлять склеиваемые детали в струбцинах как минимум на ночь, а то и больше. А тут надо фактически еще влажный клей оставлять без какой-либо фиксации. Но потом решил точно следовать инструкции — не дураки же писали!
После снятия струбцин еще мягкие подтеки клея хорошо удаляются широкой стамеской.

Ну, с почином меня. Первые склеенные щиты. Утром открывал мастерскую с трепетом в сердце. Не случилось ли чего за ночь, не разошлись ли делянки, не порвало ли или не скрутило в дугу? Но все прошло нормально. Клей успешно высох.

Прогнал щиты через рейсмус.

Далее при помощи самодельной каретки для циркулярной пилы распилил щиты на бруски.

Ширина бруска, то есть толщина доски 40 мм.

Далее — по уже отработанной схеме. Нанес клей.

. и зажал в струбцины.
Часто советуют переворачивать бруски в щите на 180 градусов через одного. Это делает рисунок на доске интереснее и благодаря частичному перекрытию спилов, как в кирпичной кладке, делает доску прочнее. Но это на усмотрение мастера.
Важно не забыть вложить в качестве последней делянки еще один брусок. Можно из мягкой сосны. При рейсмусовании он предотвратит сколы и вырывание волокон на краю досок.

Точно так же через час вынул щиты из струбцин и удалил подтеки клея. На утро щиты высохли. Хотя, когда снимал прижимы, снова волновался за их целостность.

Строгание торцов — не легкая задача для рейсмуса. Поэтому в начале долго, по 0.3-0.5 мм, подводил ножи к заготовкам, вхолостую прогоняя щиты через рейсмус. А когда ножи начали касаться заготовки увеличивал глубину строгания, поворачивая ручку регулировки рейсмуса на 20-30 градусов за раз. Таким образом, строгание торцевой доски шириной 300 мм безопасно и не составляет труда.

Далее отпиливаем вспомогательные сосновые бруски. Самодельная каретка позволяет решить эту задачу точно и аккуратно.

На этой же каретке выравниваем торцы досок и обрезаем их в размер.

Эх, щитов всего три, а досочек охота по-больше. Тут как в мультфильме «Жадный богач», где скорняк богачу семь шапок из одной шкуры шил:
— А выйдет две? — спросил Вартан,
На корточки присев.
— И две сошью.
— А три?
— И три!
— Сошьешь четыре?
— Да!
— А пять?
— Ну что ж, могу и пять,
Коль в этом есть нужда!
— Быть может, выкроешь все шесть?
— Могу, раз надо так!
— Где шесть, там — семь! — сказал Вартан.
— Идет! — сказал скорняк.

Не без труда решил остановиться на шести)).

Далее на фрезерном столе вырезал ручки. Без них никак — доски довольно массивные. Было довольно страшно обрабатывать доски на фрезерном столе. Ведь все знают, что обычно на торцах досок возникают всякие неприятности в виде сколов. А тут все изделие — один большой торец. Но, вопреки опасениям, сколов не было.

Калевочной копировальной фрезой сделал скругления на кромках диаметром 4 мм.

Шлифовка — этап, от которого во многом зависит вид готового изделия. Шлифовка шести досок заняла почти 4 часа. Основная работа сделана бумагой зернистостью 80: убраны мелкие прижоги, царапины от циркулярной пилы, ступенька высотой десятую часть миллиметра от калевочной фрезы. Далее шлифовка бумагой 120 и 240.

Жизнь у разделочных досок, в силу специфики области применения, предстоит тяжелая. К тому же торцы досок — самые нестабильные части. Поэтому важна качественная консервация древесины.
Для стабилизации разделочных досок сложилась практика пропитки их вазелиновым маслом. Однако, слово «вазелиновое» может вызвать неверные ассоциации у некоторых сограждан, поэтому обычно производители досок пишут, что пропитывают их минеральным маслом. Но, вообще-то, это одно и то же. Вазелиновое масло — оно же лампадное масло, оно же парафиновое масло, оно же минеральное масло — это очищенная фракция нефти, получаемая после отгонки керосина, в которой нет вредных органических веществ и их соединений.
У него нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, оно безопасно при приеме внутрь, оно не прогоркает и препятствует контакту древесины с воздухом, оно не растворимо в воде и в нем не размножаются микроорганизмы — идеальная пропитка для разделочных досок.

На основе медицинского вазелинового масла создается множество различных медицинских и косметических мазей, вазелиновое масло используется при нанесении татуировок для смягчения кожи и защиты от марания её поверхности краской, для заживления и смягчения образующейся корки, оно используется в качестве растворителя для ряда препаратов, предназначенных для инъекций и в качестве пеногасителя при производстве пенициллина. В пищевой промышленности вазелиновое масло используется как смазка для оборудования. Для бань и саун используется как пропитка полоков, с постоянным активным грязеотталкиванием вследствие большой ползучести масла, оно является составной частью некоторых строительных эмалей как неполимеризующийся пластификатор. Некоторые составы компрессорных масел содержат вазелиновое масло. В церквях и исторических зданиях, вазелиновое масло используют вместо растительных масел в лампадах — оно не дает осаждения копоти и сажи на настенных фресках и росписях. И еще тысяча других областей применения.При этом, вопреки устоявшемуся мнению, вазелин имеет крайне малое применение в качестве лубриканта в секс-индустрии, так как он способствует разрушению латекса. Но потребителю это надо еще объяснить, поэтому просто используют другое обозначение.
Лучше использовать медицинское вазелиновое масло — оно самое чистое.

Читать еще:  Как сделать подставку для картины из картона

Сейчас раскрою чей-то коммерческий секрет. Баночка на фотографии (100 мл) в аптеке обошлась мне ровно в 50 рублей. Видел в интернете аналогичный продукт, но с этикеткой «Светлое минеральное масло для обработки разделочных досок 250 мл» и с ценником 440 рублей. Но вы-то теперь знаете правду))

Был соблазн перевести доски домой и обрабатывать их там. Однако, на тематических форумах читал много историй о том, что иногда после привоза домой доски может порвать или скрутить дугой. Это связано с тем, что в домах другой микроклимат и, в частности, влажность. Торцевой спил — самый нестабильный и он активно вбирает влагу из воздуха. Отсюда все проблемы. Нужно давать доскам неделю-другую адаптироваться к новым условиям и все возвращается в норму (если перед этим не порвет). Поэтому, чтобы не рисковать, стабилизировал древесину в мастерской. Масло наносится чистой ветошью.

Первые два слоя были нанесены с интервалом 10-15 минут и впитались прямо на глазах. Еще три слоя нанесены в течение двух суток. На пять слоев ушло три флакона по 100 мл.

После того, как впитался пятый слой решил нанести финишное покрытие. В качестве такового взял пчелиный воск. Он должен закрыть не только поры древесины, но и возможные мелкие трещины. К тому же такое покрытие более долговечное и приятное на ощупь. Кусок на фотографии обошелся в 40 рублей.

Кусок воска в начале растапливается на водяной бане и потом в него добавляется то же самое минеральное масло. Я добавлял в пропорции 1 часть воска и 3 части масла.

Пока смесь горячая ее надо нанести на поверхность доски. Делать это надо быстро, потому что смесь при остывании быстро твердеет, и аккуратно, потому что смесь имеет температуру около 100 градусов Цельсия. Использовал тампон, скрученный из ветоши.

Далее энергичными круговыми движениями растираем смесь по поверхности. При этом смесь немного подтапливается и глубже входит в поры. Одновременно происходит полировка поверхности. После окончательного остывания и затвердевания воска поверхность доски становится твердой, гладкой с матовым и приятным на ощупь покрытием. Чтобы доска служила долгие годы, такую обработку желательно повторять раз в год.

Доски получились отличные. А как приятно было их дарить и видеть удовольствие и удивление от подарка!

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Ремонт разделочной доски своими руками

Короткий рассказ о ремонте разделочной доски с использованием саморезов.

Самые интересные ролики на Youtube

Вчера у меня сломалась пополам деревянная разделочная доска для хлеба. Первая мысль, — склеить её по-быстрому, сразу наткнулась на отсутствие «пищевого» клея. Я даже не знаю можно ли у нас в городе купить казеиновый или столярный клей. Да если бы и можно было, вряд ли я бы поехал его искать.

Тогда я решил применить старый испытанный метод соединения деревянных брусков шурупами. Обычно этот метод используют в качестве усиления клеевого соединения, но, в данном случае, вполне достаточно одних шурупов.

В общем, было решено стянуть половинки этой доски длинными саморезами, тем более, что дома как раз нашлась парочка довольно длинных экземпляров.

Подобрал свёрла под размеры конкретных саморезов.

Скрепил половинки разделочной доски струбцинами, предварительно проложив широкие прокладки.

С помощью электродрели просверлил отверстия под саморезы, согласно приведённому выше чертежу.

Затянул саморезы до конца. При этом, шляпки скрылись в отверстиях.

Вот, что получилось.

Комментарии (8)

Молодец, но саморезов, набора сверл и дрели тоже может в доме не оказаться.
Можно просто размочить доску в воде и вогнать обычные гвозди. Проверено, в походе так всегда делаем, это штатная ситуация. Еще лет 10 можно разделывать, что угодно.

Виктор, в доме самодельшика должен быть разнообразный инструмент, если у него даже в походе есть разделочная доска. Он ведь сам всё ремонтирует.

Из личного опыта. Когда, в редких случаях, ко мне всё-таки приходили мастера, например, герметизировать межпанельные швы или ремонтировать крышу, они просили какой-нибудь инструмент. У них почему-то всегда чего-нибудь да не хватает. И я даже могу сказать почему. Эти, с позволения сказать, мастера нацелены на зарабатывание денег и они меньше всего пекутся о качестве, которое во многом зависит от используемого инструмента. Самодельшик же, напротив, всегда настроен на то, что бы произвести ремонт по высшему разряду, вот он и не экономит на инструментах.

Кстати, гвозди ещё можно использовать в качестве штифтов, предварительно откусив шляпки. Но, для этого, опять таки, понадобится специальный инструмент.

а как насчет клея ПВА (вроде не токсичен)

Васек, насколько мне известно, только казеиновый и столярный клеи безопасны в этом плане. Токсичность материалов на основе поливинилацетата невысока, но только когда речь идёт о выделении в окружающую среду незаполимеризовавшихся мономеров во время отверждения клея. Прямой же контакт с ацетальдегидами, паральдегидами, и формальдегидами может нанести ущерб здоровью. Вообще, нужно относится с опаской к любым синтетическим материалам. Даже полиэтилентерефталатовые бутылки, которые сейчас широко используются для различных напитков, опасны для здоровья, хотя об этом мало говорят.

ну насчет токсичности да, но площадь соприкосновения очень мала, и я имел в виду клей и под шурупы так надежней. А мы все с детства клеим этим клеем все подряд, и живы и здоровы. Ну а сахар и соль тоже вредны, ну эт так отступление ).

Господа, пожалейте ваших жен — купите им НОРМАЛЬНЫЕ ДОСКИ!

Вася, есть и нормальные две доски из марёного дуба. А в статье это даже и не доска, а так, — дощечка. Просто у неё есть история и от этого она ценна. Кроме того, я к ней привык и использую в некоторых процессах, где ручка, которая обычно торчит из доски, мешала бы.

Наверное микробки будут в трещинке обитать,осторожно!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector