Как сделать воронку для бензина

Как сделать воронку для бензина

Сегодня наткнулся в гараже на старую самодельную воронку. Воронка получилась удобная, поэтому расскажу, может кому пригодится.

Когда я был начинающим водомоторником, желание обладать беспроблемным «Ветерком» (Ха!) привело к параноидальной мысли заправлять бензобак через мелкую металлическую сетку, отделяющую мусор и воду от топлива. Чтобы справляться с заправкой в одиночку и при этом не придерживать воронку не предназначенными для этого частями тела, я спаял такую штуку:
1. Понадобились две одинаковые консервные банки. Отлично подошли от кофе.
2. В донышке одной выполнил отверстие примерно 25 мм (больше — не влезет в горловину бензобака; меньше — дольше заправка и воронка будет болтаться при заправке). Снаружи банки, вокруг отверстия, припаял горловину высотой 20 мм из жести, вырезанной из другой банки. Внутри банки на отверстие припаял мелкую металлическую сетку.
3. От второй банки отрезал верхнюю часть, оставив 20мм по высоте.
4. Спаял обе банки.

Получился цилиндр, закрывающийся штатными крышками (оказались бензостойкими) — чисто и почти не пахнет, можно бросать воронку куда попало — мусора в неё не набьётся.

При заправке горловина воронки с небольшим зазором (выход воздуха из бензобака при заправке) входит в горловину штатного ветерковского бака, за счёт чего воронка при заправке стоит ровно, обе руки свободны для манипуляций с двадцатикилограммовой канистрой.


раз


два


Третья, последняя.

Спасибо Zuzik. Мне понравилось, возьму на вооружение

Спасибо. Возьму на заметку.

Класс! Люблю веши, которые удобны.
С уважением!

Чёто сдаётся мне при заправке конструкция неустойчива,сеточка мелкинькая её бы повыше площадь увеличится,а так она постоянно полная и её надо прижимать канистрой!

Хм, конструкция интересна, гипотетически, фишка в чем, когда озадачивался очисткой топлива для моторов, пришел к выводу о недостаточности мелкой сетки, сетка стояла в воронке, в горловину воронки я дополнительно чулок запихал поплотней, вот тогда качество очистки меня устроило, вынув чулок для помывки, сразу черные следы мелкого мусора видно. скорость не устроила, пока бак зальешь, без чулка 3 залить можно по времени.. но не помогает сеточка, а с учетом наличия мелких отверстий в карбюраторе.. даже эта пыль критична.. заметил что фильтруя чулком, ни разу не пришлось чистить карб.. без чулка за сезон до 1-2 раз это делать приходилось.. сейчас топливные фильтры ставлю. почти без разницы чулком я фильтрую или сеткой, карбы не засоряются.

DenZ писал:
> пришел к выводу о недостаточности мелкой сетки. фильтруя чулком. сейчас топливные фильтры ставлю. почти без разницы чулком я фильтрую или сеткой, карбы не засоряются.

+++ Во-во, я и написал про паранойю — у меня и воронка с сеточкой была и фильтр тонкой очистки для дизельного двигателя был в шланг врезан! :)))))))))))))))

— Зачем ты на форточку две сетки прилепил?
— Крупная — от мух, а мелкая — от комаров.

OLeGA писал:
> при заправке конструкция неустойчива. её надо прижимать канистрой!

+++ Устойчива, не нужно прижимать — это как раз главная фишка — не нужно держать. Я два года ей пользовался, пока под Ветерком рассекал. Думаешь, как в том анекдоте — «мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус»? :))) Было бы неудобно — выбросил бы.

Случилась неприятность — во дворе в ночь со среды на четверг слили бензин из моего Валеры. Хорошо, что слили не больше 10 литров, так как на заправку я вечером решил не заезжать. Но другого слова, кроме как ублюдки, мне не найти

Почитав драйв, понял, что данная проблема касается всех представителей классики. Жаль. Думал, что в большом городе, в спальном районе, в 21 веке такой ерундой не занимаются.

Когда покупал машину, там стояла крышка бензобака, которая закрывается ключем. Владелец автомобиля сказал, что в их районе (Пионерская) — это нормальное дело бензин сливать. Дикие порядки. Если поначалу я нормально открывал бензобак, то спустя неделю-две стал тратить по 5-10 минут на АЗС, чтобы открутить чертову горловину. Когда нервы мои сдали, я решил поставить штатную крышку и вот дожили до этого поста.

Читать еще:  Как сделать тесто на кыстыбый на кефире

Проблем сразу несколько:
1. Машина заводится, но такого количества топлива до ближайшей заправки не хватит;
2. Нет канистры;
3. Крышку бензобака забрали вместе с бензином;
4. Нет воронки.

Решал проблемы по порядку. На машине решено не ехать, даже при помощи троса. Второй пункт решился сам собой — канистру в 20л мне одолжила знакомая семья. Новую крышку с замком купил в Биби. Ну, а воронку пришлось делать самостоятельно, так как в Окее увидел только детское подобие необходимого аксессуара

Инструкций с фотографиями я не нашел, поэтому внесу свой вклад и расскажу как сделать воронку своими руками, чтобы залить бензин в машину при помощи канистры.

Для изготовления воронки для бензобака понадобится:
1. Литровая бутылка из-под лимонада (меньший объем мне показался неудобным)
2. Пластмассовая коробочка из-под фотопленки
3. Канцелярский нож или ножницы
4. Изолента
5. Отвертка

Итак, отрезаем нижнюю часть бутылки ножницами или ножом. Так как воронка не будет стоять вертикально, для удобства делаем надрез наискосок. Далее, при помощи ножа вырезаем отверстие в крышке от бутылки и у коробочки от пленки. Так как горловина бензобака находится в небольшом углублении, нам необходимо удлинить «носик» воронки, для чего мы и используем пленочную упаковку.

Вставляем пробку внутрь белой трубки и накручиваем на бутылку при помощи родной резьбы. Для надежности закрепляем результат изолентой.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Как сделать воронку для бензина

Воронки — простые, легкие и компактные приспособления для перелива топливных и технических жидкостей — входят в набор необходимых автоэлементов для каждого водителя. Возможности современного технического производства позволяют создавать воронки, отлично справляющиеся со своими функциональными задачами, обеспечивая при этом соблюдение техники безопасности и защиту пользователя.

Что же может автомобилист делать с помощью воронки?

Этот полезный инструмент в зависимости от своих характеристик позволяет переливать:

  • автомобильные краски и лаки;
  • бензин и другие виды топлива;
  • иные виды жидкостей.

Воронка обеспечивает быстрый и чистый перелив жидкости, избавляя пользователя от риска испачкаться, а специальные материалы, применяемые при изготовлении воронок, гарантируют возможность работы даже со сложными жидкостями.

Конструкционные характеристики воронок

Конструкция любой воронки проста: она изготавливается в виде лейки с широким горлышком (именно в него производится залив жидкостей во время использования воронки).

Обычно материалами для изготовления воронок являются пластики и металлы. Хорошая воронка, используемая в соответствии со своим предназначением, должна отвечать следующим требованиям:

  • быть устойчивой к тому виду жидкостей, для которых она предназначена;
  • быть удобной в использовании (для этих целей воронки оборудуются ручками для удерживания);
  • обладать дополнительными атрибутами, делающими применение воронки еще комфортнее.

К подобным атрибутам можно отнести наличие внутри воронки специального фильтра с сетчатой структурой: он обеспечивает фильтрацию переливаемой жидкости от конденсата, посторонних и механических примесей, а также мелкого мусора, и, тем самым, гарантирует безопасность топливного бака.

Нередко воронки оборудуются также уплотнительным кольцом, изготавливаемым из резины. Наличие такого кольца обеспечит плотное прилегание воронки к отверстию топливного бака и исключит падение воронки во время ее эксплуатации.

Воронки также различаются и по форме носиков: его длина и размерные параметры позволяют подобрать оптимально подходящее для конкретного топливного бака приспособление. Достаточно часто водители приобретают воронки с гибким носиком — такие инструменты также характеризуются удобством в использовании и возможностью применения для различных целей.

Безусловно, воронки отличаются и размерными характеристиками: диаметрами горла и носика, длиной носика и углом стока — эти параметры позволяют покупателям приобрести товар, максимально соответствующий необходимым требованиям.

Читать еще:  Как скрепить листы в книгу

Диапазон применения воронок чрезвычайно широк. С их помощью можно безопасно и комфортно работать с жидкостями самого различного назначения: всеми видами топлива, маслами, щелочами, кислотами и растворителями и т.д.

Воронки применяют как отдельные водители во время повседневных манипуляций с собственным транспортным средством, так и работники автомобильных и ремонтных мастерских, промышленных предприятий и организаций.

Выбрав качественную, надежную и соответствующую возлагаемой на нее задаче воронку, вы оцените всю незаменимость этого простого, но очень полезного приспособления.

Сам себе бензоколонка: как правильно перекачивать бензин

Если вы рассчитывали, что в этой статье мы дадим вам заклинания, позволяющие получить рукотворное топливо из бытового газа или картофельной ботвы – вы ошиблись, уж извините… Сейчас мы поговорим о перекачке бензина или солярки в гаражных условиях, но речь пойдет исключительно о предварительно приобретенном на автозаправке горючем! Ведь случаются ситуации, когда топливо нужно хранить, заливать в разные емкости или перекачивать из них в бак автомобиля или иной техники. Как и чем это можно и удобно проделать?

Перекачка топлива – не самая насущная задача для среднестатистического автовладельца, но порой таки с этим столкнуться приходится… Особо замороченные владельцы дизельных машин не заправляют их непосредственно на автозаправке, а возят топливо в канистрах в гараж, где перекачивают в 200-литровые бочки для отстаивания от воды и грязи и многократного фильтрования (да-да, это не шутка, есть энтузиасты!) Кто-то целенаправленно покупает «левый» бензин с рук и складирует его для хранения. Кто-то держит топливо в «мини-танках» (обычно в виде тех же 200-литровых бочек) действительно вынужденно — например, на охотничьей заимке или базе. Так или иначе, вопрос перекачки топлива вполне может быть актуальным, и не всегда для этого достаточно воронки. Давайте изучим наиболее популярные приспособления для этого увлекательного занятия.

Для личного гаража такое оборудование явно избыточно и дороговато, но если нужно организовать топливный пункт на водоеме для катеров и лодок или «микрозаправку» на лесной турбазе, то такой вариант будет лучшим. Полупрофессиональный топливораздаточный насос рассчитан на типовую 200-литровую бочку и имеет производительность, как у обычной бензоколонки, которой мы пользуемся ежедневно — десятки литров в минуту. Что и неудивительно с мотором мощностью 300-400 ватт.

Есть варианты, работающие от розетки переменного тока, а есть – от аккумулятора 12/24 вольта; последние можно питать непосредственно от бортсети заправляемой техники. Стоимость, правда, высока – от 4 000 рублей за китайские безымянные варианты и от 15-20 тысяч за фирменные. Впрочем, ручные шестеренчатые бочковые насосы типа «мясорубка» стоят от полутора тысяч рублей и могут оказаться находкой для того, кто ожидает апокалипсиса, сидя в схроне на нескольких припрятанных бочках с топливом!

Миниатюрные автономные насосы для бензина и солярки делают японцы и профессионалы клонирования — китайцы. Главная особенность – питание от батареек-«пальчиков»! На двух батарейках АА насос способен перекачать до тонны топлива со скоростью 10-12 литров в минуту. У некоторых моделей есть функция автоотключения, как у «взрослых» бензоколонок – то есть, можно вставить шланг насоса в емкость и не беспокоиться, что бензин перельется, как только вы на секунду отвернетесь!

Китайские клоны многие поругивают, японские вполне отвечают заявленному. Из минусов – ограниченная мощность, не позволяющая удлинить при необходимости короткий штатный шланг. Поэтому если вам нужно заправиться из большой бочки, придется подъезжать к ней вплотную или волочить её к лючку бензобака. Ну и второе – любовь насоса к дорогим и мощным алкалиновым батарейкам (хотя есть и версии с сетевым адаптером). Стоимость – от 1 800 рублей за японский оригинал и от 500 за китайский аналог.

Хотя в баке большинства машин расположен громоздкий топливный модуль с пластиковым стаканом, фильтрами и датчиком уровня бензина, внутри него обычно прячется весьма компактный «патрон» — электрический бензонасос. И его с успехом можно использовать для перекачки топлива и вне машины. Такое решение имеет смысл, если вам пришлось заменить старый насос на новый, но не по причине его полного выхода из строя, а по причине снижения давления, что, к слову, случается гораздо чаще.

Читать еще:  Как сделать фонарь из тыквы на хэллоуин

Снизившаяся производительность «усталого» бензонасоса в нашем случае не помеха – при нештатном применении насоса в режиме перекачки бензина из емкости в емкость без необходимости создавать номинальное давление в топливной рампе даже изношенный насос будет выдавать вполне достаточную производительность. Чтобы сделать из насоса «качалку», нужно надеть на его штуцер кусок бензостойкого шланга (предпочтительно прозрачного, из ПВХ) и удлинить провода колодки, подключив их затем либо к АКБ автомобиля, либо к зарядному устройству.

Касательно долгожительства насоса: штатная производительность большинства электрических насосов колеблется от 70-80 до 150-200 литров в час, и работают они годами. При использовании пожилого насоса для перекачки топлива от случая к случаю его срок жизни удлиняется практически до бесконечности, причём даже при кратковременной работе «на сухую», когда емкость опустеет, и с лоскутом тряпки в качестве фильтра грубой очистки на входе.

Касательно производительности: насос инжекторной полуторалитровой машины качает примерно 70-80 литров в час, мотора объемом два литра и выше — 130-150 литров в час. Получается, 20-литровую канистру он перекачает в бак за четверть часа? Но 15 минут для канистры – это очень долго… На самом деле всё не так! Паспортная производительность у насоса нормирована в штатном режиме, когда ему приходится нагнетать давление в топливную рампу. В случае же перекачки из емкости в емкость бензин журчит свободно и беспрепятственно. Наш простой эксперимент продемонстрировал производительность в пять литров в минуту. Стало быть, для перекачки 20 литров топлива потребуется всего четыре минуты.

Главный плюс в использовании старого, но работающего бензонасоса, который остался у вас после замены на новый в том, что система обойдется фактически бесплатно. Главный минус – диаметр «патрона» насоса. Мне встречался самый тонкий – 38 мм, и он пролезет не в каждую металлическую канистру, хотя в бочки и полиэтиленовые канистры обычно проходит без проблем. В этом случае имеет смысл поискать выносной (магистральный) бензонасос, размещаемый не в баке, а под днищем машины. Такие использовались на инжекторных УАЗах, Волгах, Газелях, многих «американцах», стареньких «европейцах» (моделях 80-90-х от Opel, Peugeot и т.п.) Этот насос имеет штуцеры под шланг и на входе, и на выходе, а шланг пролезет в любую емкость. Стоимость бэушного насоса от Волги — около 500 рублей.

В качестве суперэконом-варианта есть и ручные насосы. «Груша» — классика жанра, знакомая еще нашим прадедам-автомобилистам. Её современный вариант (на фото справа) мало чем отличается технически от традиционного. Если использовать для перелива из емкости, расположенной выше, в ёмкость, расположенную ниже, то пара «качков» заполнят магистраль, а дальше все сделает сила тяжести, и вам не придется отплевываться от бензина. Если же закачать нужно «наверх» или просто между емкостями, стоящими на одном уровне, то придется изрядно поработать рукой…

Вряд ли кто-то измерял производительность такого типа насосов, но мы всё же проверим! Удивительно, но «груша» ненамного отстала от электрического насоса: тот перекачал пять литров за 1 минуту, а ручной – за 1,5 минуты! Впрочем, дьявол кроется в объеме: после пяти литров желание жамкать грушу исчезает, а электрический жужжит и льет, как ни в чём не бывало…

Так что «грушу» не стоит списывать со счетов, она вполне пригодна для заправки мопедов, газонокосилок и прочей мелкой техники. И стоит около 100 рублей. Классический вариант «груши», кстати, автовладельцы немолодых дизельных машин ставят в разрыв топливного тракта перед насосом – для ручной прокачки системы после завоздушивания. А иногда такие насосы-груши стоят и на новых автомобилях (например, на дизельном Рено Дастер), причём ставит её производитель штатно и предлагает прокачать ей солярку в систему после замены топливного фильтра.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector