Как резать стекло для витража

Как резать стекло для витража

До того момента, как я занялся витражами я имел достаточно неплохой опыт общения со стеклом — за плечами было юношеское увлечение телескопостроением. У меня был неплохой набор инструментов для работы со стеклом, и отличный «старый» алмаз, которым я управлялся виртуозно.

Увы, как оказалось весь мой прошлый опыт мало подходил для новых реалий. Равно как и весь прежний инструмент. Учиться резать витражное стекло пришлось почти с нуля. И инструмент покупать новый.

Но для начала немного теории. Стекло только кажется твердым веществом. На самом деле, в физическом смысле — это сверхвязкая жидкость, типа застывшей смолы. Теоретически, любое даже самое незначительное усилие, приложенное к поверхности стекла должно вызывать его деформацию и трещины. Так оно и есть на самом деле, микротрещины образуются при любом воздействии на стекло, но тут же — затягиваются. Стенки трещины, не успев разойтись, тут же слипаются назад. Жидкость она и есть жидкость.

А вот если между стенками микротрещины просочится воздух, то они уже не слипнутся и трещинка останется. Приложив к этой трещинке дополнительное усилие, мы расколем стекло.

Суть резки стекла заключается в том, чтобы заставить его треснуть не абы как, а в нужном направлении. Для этого служат алмазы и роликовые стеклорезы. Алмаз, будучи очень твердым, царапает стекло и слегка «раздвигает» стенки образовавшейся трещины так, чтобы туда просочился воздух. Острая грань ролика из очень твердого сплава делает почти то же самое: продавливает на стекле риску и развигает края образовавшейся трещины, «просачивает» в трещину воздух.

При этом надо давить и на алмаз и на роликовый стеклорез достаточно сильно. Чтобы края трещинки могли раздвинуться. Но если давить сильно, то трещинка будет образовываться не только в точке воздействия, но и расходится в стороны по прямой линии. Это нормально, когда нам нужно разрезать стекло ровно, именно по прямой. А вот если надо вырезать деталь сложного кривого контура, то эта прямая расходящаяся трещинка не даст нам этого сделать.

Головка «правильного» стеклореза

Поэтому для витражных работ нужен специальный стеклорез, который позволяет отрезать не только ровные прямые контуры, но и резать стекло по кривым линиям.

Это стеклорез должен обладать тремя характерными чертами:

  • Он должен быть именно роликовым: алмазом, который царапает, практически невозможно обеспечить равномерное давление на всех изгибах линии, в отличие от катящегося ролика.
  • Чтобы трещина не расползалась в стороны, он должен обеспечивать образование трещины при меньшем усилии, нежели обычный стеклорез. Для этого в точку давления подается специальная сверхтекучая жидкость, которая просачивается в образовавшуюся микротрещину и не дает ее краям слипнуться.
  • Головка с роликом должна иметь дополнительные степени свободы, чтобы следовать за изгибами линии отреза, а сам ролик должен иметь минимальный люфт.

Но, между нами, даже наличия такого стеклореза еще не достаточно, чтобы отрезать стекло точно по кривой линии. Для этого потребуется еще одно приспособление, чтобы прикладывать к трещине точно дозированное усилие, но о нем я расскажу чуть позже.

Ручка правильного стеклореза являестя
контерйнером для смачивателя

Пока же поговорим о самом стекле.

Чтобы стекло хорошо резалось, в нем должны отсутствовать внутренние напряженности и неравномерности. Иначе трещинки будут образовываться не там где вы прошлись стеклорезом, а там, где внутри самого стекла проходят границы напряженностей. И никакой супер-пупер инструмент вам тут не поможет.

Например оконное стекло прокатывается на заводе в одном направлении, и оно соответственно «вдоль» всегда будет резаться намного легче, чем «поперек».

Для витражей выпускается специальное витражное стекло, в котором такие внутренние напряжения сведены к минимуму. И если у вас есть выбор: купить дорогое витражное стекло или обычное цветное, покупайте витражное, выйдет дешевле. Потому что большая часть обычного стекла уйдет в отходы.

Но и с витражным стеклом все не так просто. Минеральные красители, которыми окрашивается такое стекло увы, все же влияют на его структуру. И удобство резки стекла сильное зависит от его цвета. Например, желтое или молочное стекло всегда режется труднее, нежели синее или красное. Этот фактор надо учитывать и не использовать эти цвета для мелких деталей сложного контура.

Шлифовальная машинка для витража и стеклорез

Всем привет! Сегодня в статье продолжение темы » Шаблон для витража » и озвучу победителей конкурса «Комментаторов»

Коротко о чем шла речь в прошлом посте, а речь шла о не традиционном способе изготовления шаблона для витража Тиффани , о способе, который увеличит скорость и качество обработки фрагментов.

Так же в прошлой статье я задал вопрос, какую ошибку допустил? В комментарии Антон автор сайта » Изделия из дерева » ответил, что я не рационально расположил шаблоны на стекле Он был прав, так и есть!

Мне пришлось аккуратно снимать наклеенный шаблон и располагать его так, что бы можно было без проблем отрезать. хочу обратить внимание на то, что снимая, его нужно стараться не натягивать, так как он может растянуться и оказаться больше, чем должен быть, потом снова подгоняй, обтачивай.

Но признаюсь, это была не единственная моя ошибка!

И так, вторая моя ошибка заключается в том что, я не правильно подобрал стекло, начал резать стекло не по эскизу, должно было быть голубое, а нарезал красное

это недоразумение мы исправим.

А сейчас победители конкурса «Комментаторов»
  1. Конди -300 руб.
  2. Антон — 200 руб.
  3. Никола — 100 руб.
Поздравляю победителей.

Победители получат письмо на свой email в ответе на которое нужно будет подтвердить свой Qiwi или Webmoney куда я переведу приз.

Шлифовальная машинка для витража и стеклорез

Такой сегодня заголовок . Начну, пожалуй, с стеклореза.

Стеклорез должен быть хороший. Сейчас в магазинах видов предостаточно, выбирай на любой вкус, но советую покупать в специализированных магазинах. Хороший стеклорез стоить будет «хорошо» ни как не 250 руб. У меня для прямой и криволинейной резки, Toyo купил в своё время за 800 руб с копейками, сейчас стоит около 1000.

  • микровольфрамовый режущий ролик. Угол заточки 134° 😮
  • режущая головка сменная, с поворотом на 30°
  • для резки стекла толщиной от 2 до 10 мм
  • рукоятка из латуни

Важно держать инструмент в одном месте, что бы не тратить половину дня на поиски ножа или стеклореза. Для себя я решил использовать подставку для канц.товаров

Этот стеклорез заправляется жидкостью для стеклорезов для продления его жизни и облегчения резки

Но в процессе работы бывает так что, жидкость либо плохо течет на ролик, либо совсем не течет. Предлагаю такой вариант:

Заливаю в один из отсеков жидкость, стеклорез вместо того чтобы лежать на столе, всегда находится в одном месте, и всегда смазанный.

Не много о резке :

Я стараюсь делать так, чтобы режущий ролик стеклореза проходил близко от края шаблона, приблизительно в 1-2 мм. экономия стекла сомнительная, но зато экономия покрытия шлифовальной головки.

Читать еще:  Как сделать открытку из гофрированной бумаги

После того как стекло нарезано, нужно обработать кромки.

Шлифовальная машинка для витража

Шлифовальная машинка для витража Kristall 1 у меня такая. Что о ней можно рассказать Стоит где-то 5500 руб. Заливается водой, имеет форму ванночки с съёмной рабочей поверхностью. Более подробно, о том как на ней работать, какие бывают приспасобы и т.д. думаю лучше посвятить другую статью, а то я тут и так понаписал.

Кромки стекла обрабатываются шлифовальной головкой с алмазным напылением.

предлагаю обратить внимание на то какую я поставил фрезу.

Не много о фрезах :

Есть ряд фрез которые можно использовать при обработке

  1. Шлифовальная головка диаметр 19 мм
  2. Шлифовальная головка диаметр 25 мм
  3. головка для работы с объёмными изделиями, где кромку необходимо обрабатывать под углом (лампы и т.д. )
  4. используется в работе с фактурным стеклом для более плотного прилегания фольги.
  5. головка диаметр 6 мм для обработки мелких радиусов
  6. Шлиф.головка 3 мм для обработки, ну прям совсем маленьких радиусов 🙂

Разнообразие их велико, перечислять можно долго. я всегда использую три вида : 19 мм; 25 мм и 6 мм

Есть показатель зернистости алмазного напыления : фреза может быть грубая, стандартная, тонкая . может и супер грубая, сверхтонкая и гиперстандартная есть, но мне пока не попадались на глаза 😀

Грубая — напыление крупной алмазной крошки. Лихо «съедает» стекло во время обработки и оставляем массу сколов.

Стандартная — алмазная крошка мельче, чем на грубой — оптимальный вариант для работы.

Тонкая — совсем мелкое алмазное напыление, головка чаще служит для доводки. Не оставляет сколов.

Хочу обратить внимание на стандартную шлиф.головку 19 мм — это обычная, самая ходовая позиция и она, уверен, есть практически во всех мастерских.

Как и любой другой инструмент, шлиф.головки имеют свойство изнашиваться и при продолжительном использовании одной и той же головки, скорость обработки замедляется. ну правильно! фреза хуже шлифует

Ну а мне ж надо быстрее 🙂

Снова, почесав свой затылок , я решил поступить так:

Раз у шлиф.головки 25 мм диаметр больше, значит и площадь трения больше, а значит и скорость шлифовки у неё выше. а заменю ка я стандартную 19 мм на стандартную 25 мм

Снял с шлифовалки крышку и расточил отверстие в рабочей площадке под диаметр 25 мм

Скорость обработки реально увеличилась !

На фото стекло без шаблона, в начале шлифовки он отклеился. ВАЖНО! при наклеивании шаблона на стекло, нужно проследить за тем чтобы стекло было чистым, не было жирным. иначе удачи не видать

Как я уже писал, скорость увеличилась, кромка стала обрабатываться на ура

Но возникла другая проблема, от высокой скорости появились сколы по краям, а это не допустимо .

Значит стандартную шлифовальную головку 25 мм стоит поменять на тонкую , тогда и сколов не будет. Сколы влияют на ровность, а следовательно и внешний вид спаечного шва.

Шлифовальная машинка для витража и стеклорез , конечно очень важные инструменты и чем качественней они, тем лучше! Но помимо есть ещё и другие не менее важные, которые влияют как на качество, так и на внешний вид витража.

Подведу итог относительно предложенного мной варианта работы с шаблоном

Как я заметил есть плюсы и минусы.

  1. Увеличивается скорость вырезания и обработки фрагментов витража
  2. Не требуется профессиональных навыков. В принципе любой может обточить по приклеенному шаблону.
  3. Более точная подгонка фрагментов. Отсюда красивые, ровные швы.
  1. Нужно уметь работать в программе Corel DRAW (этому можно научиться)
  2. Постоянно нужно следить, за тем чтобы приклеенный шаблон не отклеивался.
  3. Шаблон из Оракала (плёнка-наклейка) одноразовый

Конечно же Вам решать, годится такой способ Вам или нет. Мне лично так очень удобно работать

На сегодня пока всё, в следующих статьях доберёмся до оборачивании фольгой и начнём потихонечку паять а чтобы не пропустить эти статьи советую подписаться на новости моего блога.

Как Вам статья ? Поделитесь в соц.сетях

Резка и обработка стекла

Резка и обработка стекла

Прежде всего нужно пройти стадию предварительной подготовки, выполнить эскизы и шаблоны. Для чего понадобятся соответствующие приспособления для рисования, окрашивания и вырезания: карандаши, ластик, линейка-угольник, стандартные ножницы с длинными и прямыми режущими кромками, скотч, фломастеры средней толщины, в качестве основы для рисования подойдет тонкий картон или ватман. Когда шаблоны будут уже под рукой, можно приступать к работе со стеклом. Этот материал вполне оправданно считается достаточно опасным, поэтому необходимо постоянно помнить о предельной осторожности в обращении с ним, иначе можно получить серьезные порезы.

Чтобы обеспечить сохранность и долгую службу стеклореза, его головку следует всегда держать в смазанном состоянии. Для чего отвинчивают болтик на ручке и заливают в резервуар нужный объем специального смазочного масла. Причем для смазки инструмента не рекомендуется использовать какие-либо иные смазочные вещества, потому что в этом случае срок эксплуатации головки сократится, так как она сделается менее прочной.

Во время резки стекла инструмент надо держать немного под наклоном, причем именно немного. Здесь главное не перестараться – чем больше наклон, тем больше должен быть нажим на стекло. Далее нужно прислонить край угольника к кромке стекла, оставив между ними зазор в несколько миллиметров, чтобы колесико стеклореза двигалось по центру отмеченной линии.

Сначала инструментом проводят по поверхности стекла без надавливания, чтобы сделать царапину. Потом следует установить головку соответствующим образом, соблюсти наклон и, несильно нажимая, медленно и непрерывно провести стеклорезом по линии надреза сверху вниз.

Не рекомендуется использовать стеклорез точно так же, как карандаш, сгибая запястье, так как тем самым увеличивается угол наклона и вместе с этим автоматически усиливается давление, тогда как оно должно быть постоянным, пока стеклорез движется по намеченному линии (рис. 1).

Рисунок 1. Надрез по линейке

Центральный выступ губок щипцов необходимо разместить под полотном стекла в соответствии с направлением надреза на обратной стороне. Губу с 2 боковыми выступами следует расположить на лицевой поверхности полотна. Далее щипцами скользят вдоль линии надреза, надавливая как можно сильнее. При этом следят за тем, чтобы центральный рельеф совпадал с линией разреза. Не делая никаких движений щипцами, уверенно нажимают на их рукоятки до тех пор, пока стекло не расколется по разрезу (рис. 2).

Рисунок 2. Разламывание прямолинейного надреза щипцами

Чтобы разметить стекло по геометрическому шаблону, последний нужно приложить к полотну и обвести его по периметру маркером, перенося контуры. Резать следует по внутренней стороне намеченной линии для того, чтобы края отрезанного стекла в итоге совпали с контурами шаблона. Любой надрез, который планируется сделать на стекле, нужно начинать и заканчивать на его краях.

Чтобы проверить соответствие шаблона и отрезанного куска стекла, их совмещают, при этом они должны идеально совпадать друг с другом. Если стекло окажется больше картонного шаблона, придется устранить этот недостаток шлифовкой.

Читать еще:  Как сделать самотык из силикона

Искривленные линии режут следующим образом: переносят на стекло контуры картонного шаблона, затем, держа стеклорез в руке практически вертикально, заводят большой палец другой руки позади инструмента под его головку. Линию ведут, медленно скользя по центру отметки снизу вверх, чтобы ее можно было видеть. Сила нажима обязана быть постоянной (рис. 3).

Рисунок 3. Положение стеклореза при резании искривленных линий

При использовании щипцов после прорезывания кривых линий губу с перемещающимся пластиковым элементом нужно располагать сверху и перпендикулярно линии надреза. Причем губа с выдающимся вперед выступом должна совпадать с обратной стороной надреза. Стекло разделится вдоль линии надреза, если уверенно нажать на рукоятки. Можно легонько постучать по линии надреза с обратной стороны полотна (рис. 4).

Рисунок 4. Использование щипцов при криволинейных надрезах

Если траектория кривой, по которой предстоит резать, вогнутая, то стекло после резки может треснуть не так, как ожидается. Чтобы этого не произошло, в пределах вогнутого куска нужно сделать несколько мелких надрезов (но только не перпендикулярных наружной кромке удаляемого фрагмента) (рис. 5).

Рисунок 5. Надрезы внутри вогнутых элементов

Далее мелкие части отламываемого куска необходимо убрать. Упростить задачу можно, несильно постучав стеклорезом с обратной стороны всех линий надрезов.

Ни в коем случае нельзя резать стекло на коленях и случайных подручных предметах. Если используются пневмоприсосы для изъятия частей стеклянного полотна, то необходимо помнить, что они надежно удерживают только сухое и чистое стекло. Разламывать стекло нужно исключительно в сторону, противоположную той, на которой сделан надрез. Губки пассатижей должны быть защищены резиновыми наконечниками, обмотаны тканью, кожей или изоляционной лентой.

Пассатижами с широкими губками надо захватить соответствующие части стекла и уверенным движением отделить кусок. Начинать следует с внешнего мелкого фрагмента. Далее поступают аналогичным образом с остальными элементами, а последним отламывают самый внутренний фрагмент.

Данный тип резки отличается повышенной сложностью исполнения, в связи с чем при создании чертежа рекомендуется не делать слишком вогнутых линий.

При наличии готового проекта крутизну изгибов лучше уменьшить или прочертить линии разреза несколько иначе, сохраняя тот же рисунок (рис. 6).

Рисунок 6. Надломы внутри вогнутых элементов

Если нужно резать по выпуклой кривой (например, вырезать круг), то исходный лист стекла надо подобрать так, чтобы он максимально подходил по размеру и его не жалко было бы изрезать полностью. Далее следует повсеместно прочертить непрерывной линией касательные к размеченному контуру, после чего выполнить несколько надрезов по ним к размеченной окружности. Данные надрезы должны завершаться на краю стекольного полотна. Кусочки стекла удаляют щипцами, а грани контура обрабатывают точильным камнем (рис. 7).

Рисунок 7. Надрезы для выпуклых форм

Не стоит сразу резать дорогое стекло, например кафедральное. Лучше сначала потренироваться на обычном. Только при наличии практических навыков в резке стекла можно приступать к изготовлению витражей.

Щипцами для криволинейных надрезов поочередно захватывают отделяемые фрагменты стекла, прилегающие к выпуклой части заготовки, и уверенными движениями отламывают их. Начинать надо с части, ограниченной линиями надрезов, идущими от 1 края стекольного листа к другому (рис. 8).

Рисунок 8. Обламывание выпуклых форм

Использование механического стеклореза позволяет резать материал сидя – сила нажима обеспечивается машиной. Сначала с помощью специального регулятора надо выставить положение резца в соответствии с толщиной стекла, потом указать силу прижима. Чем тверже стекло, тем больше усилие.

Не менее удобно резать стекло электролобзиком. С его помощью можно выполнить разнообразные мелкие изящные разрезы, чтобы выполнить, например, контуры пламени с языками огня.

Если края вырезанного по шаблону стекла получились неровными, то потребуется их дополнительная обработка для удаления всего лишнего.

Для чего берут пассатижи для отделки с узкими или широкими губками (широкими можно одновременно захватить больше неровностей), крепко сжимают инструмент в руке, захватывают край стекла в том месте, где следует сгладить неровность, и уверенным движением, направленным сверху вниз, отламывают излишек (рис. 9).

Рисунок 9. Отламывание излишка стекла пассатижами

Для отламывания можно воспользоваться щипцами с роликами. Для чего их нужно крепко зажать в руке, потом установить 2 ролика вертикально таким образом, чтобы они приходились как раз на те неровности, которые планируется удалить, и с усилием надавить на ручки.

Желательно убирать мелкие неровности по краю контура аккуратно, поочередно, одну за другой, в противном случае стекло способно отколоться не в том месте.

Теперь вырезанное по шаблону стекло нужно окончательно отделать. Можно сделать это наждаком или с помощью наждачной бумаги, но шлифовальный круг существенно упростит и ускорит процесс. Перед работой необходимо обязательно надеть защитные очки, чтобы осколки стекла не оказались в глазах; включить аппарат, следуя инструкции производителя.

Обрабатываемое стекло надо разместить на сотовом основании так, чтобы неровности соприкасались с вращающейся головкой с алмазным покрытием. Кромки стекла отшлифовывают, попеременно сверяя деталь с шаблоном, пока они полностью не совпадут (рис. 10).

Рисунок 10. Обработка шлифовальной машиной

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Витраж тиффани. Резка стекла

Добрый день, дорогие мастера!

В этом мастер-классе я хотела бы поделится некоторыми правилами и техниками по резке стекла. В свое время мне очень не хватало именно такой подробной информации. МК расчитан на начинающих витражистов, которые еще не знают как подойти к сткелу. Надеюсь, информация представленная здесь станет для кого-то полезной.

Процесс создания витража в технике тиффани состоит из нескольких этапов:

1. Разработка эскиза

2. Создание картона (рисунок витража в натуральную величину) и подбор стекла

3. Создание выкройки, по которой будет вырезаться стекло

4. Резка деталей из стекла

5. Подгонка деталей (обтачивание на шлифмашине)

6. Оборачивание деталей медной фольгой

7. Пайка витража

Сегодня мы остановимся на 4-ом этапе — резке деталей, т.к. именно тут могут возникнуть вопросы и трудности.

Для резки деталей витража используют «масляный» стеклорез (внутрь заливается машинное масло или керосин). При резке масло смачивает рез, обеспечивая тем самым более легкий и точный разлом. Стеклорез может быть с прямой или «кривой» ручкой. Тут все зависит от предпочтений мастера. Мне больше нравится «кривой» — им легче и удобнее резать. Также стеклорезы могут различаться шириной головки (на фото слева — широкий, справа — узкий). Узкой головкой легче резать изогнутые линии, а широкая удобна для резки под линейку.

Головка стеклореза имеет возможность немного поворачиваться влево-вправо, тем самым облегчая резку по кривой.

Стеклорез держится так (для правши): правая рука: указательный палец с правой стороны головки, большой — с левой; левая рука: большой палец контролирует движение стеклореза слева.

Резка производится «от себя». Стеклорез перпендикулярно к стеклу как на фото: Давить нужно в меру — не сильно слабо, и не слишком сильно. При резе должен быть слышен характерный звук. Когда доводите стеклорез до края, давление следует уменьшить, чтобы стеклорез не «соскакивал» с края стекла и не портился.

После того, как сделан рез, необходимо отломать стекло. Для этого есть несколько инструментов:

Читать еще:  Как снять убл стиральной машины аристон

2. Ломач (на фото справа)

3. Кусачки (на фото слева) или плоскогубцы

Для того, чтобы легче было отломать стекло, по резу с другой стороны нужно постучать (например задней частью стеклореза). Когда Вы ударяете по резу образуется трещина. Для того чтобы правильно «отстучать» рез необходимо сначала пройтись несильными ударами вдоль всего реза, после чего более сильными. Для того, чтобы при отстукивании трещина не пошла туда куда не нужно, стекло надо держать так, чтобы «гасить» вибрацию руками — т.е. держим поближе к тому месту где стучим.

Не все резы надо отстукивать. Это касается в основном сложных кривых линий или вариантов когда надо резать толстое плотное стекло. Но постучать, в принципе, лишним никогда не будет. В любом случае, если Вы не уверены, что стекло сломается по линии реза — лучше постучите.

Простукивать стекло можно либо до тех пор, пока оно не сломается, либо просто немного отстучать, а после применить для отлома инструмент (в большинстве случаев именно так, но как всегда все зависит от конкретного случая).

Итак, если мы отламываем стекло руками, необходимо совершать такие же движения, как и для разлома шоколада 🙂 — то есть отламываем как-бы вниз.

Для отломки тонких длинных деталей, неглубоких кривых, лучше использовать ломач. Располагать относительно реза нужно так, как показано на фото. В некоторых случаях (особенно при вырезании больших деталей сложной формы) удобно сначала слегка «приотломать» деталь с двух сторон (чтобы пошла трещина, но стекло не отломалось) а после либо «додавить» с одной из сторон, либо отстучать пока стекло не сломается.

Если ломачем надо отломать длинную острую деталь (по типу вытянутого треугольника) — инструмент следует ставить на узкий край — так меньше вероятность того, что деталь сломается. Отстукивать узкие детали нужно очень аккуратно.

Кусачки стоит использовать тогда, когда надо «откусить» небольшой кусочек стекла. В зависимости от ситуации нужно либо действовать как при разломе шоколада, либо тянуть в противоположную сторону строго по горизонтали.

В принципе, вот и все. В этом деле главное не боятся и побольше практиковаться. И не огорчайтесь, если Вы вырезаете деталь витража, и она у Вас ломается не так как надо. В этом случае я говорю — лучше пусть сломается сейчас, чем во время пайки или транспортировки 🙂

Напоследок еще одно видео — вырезаем листочек:

10 простых правил резки стекла в технике Тиффани

Создание витражей — отличное хобби, помогающее избавиться от повседневных забот и стрессов. И чтобы творческий процесс приносил лишь положительные эмоции, стоит позаботиться над совершенствованием навыков резки материала.

Трудности при резке стекла — почему они возникают?

Главная причина большого количества трудностей при создании витража своими руками в домашних условиях — нерешительность. Действительно, нас же с детства учили, что со стеклянными предметами надо обращаться бережно, а то ненароком можно разбить. Но в витражном деле отбросьте сомнения и освойте навык уверенного обращения с материалом — не бумагу же режем, в самом деле.

Кстати, если сравнивать резку стекла и бумаги, то последняя имеет существенное отличие: вы можете начать и закончить с любого места. Со стеклом же все зависит от одного жеста — права на ошибку нет.

Давайте рассмотрим 10 простых правил, которые помогут усовершенствовать навыки резки для создания витража в технике Тиффани:

1. Работайте с чистым стеклом

Многие новички приступают к резке сразу после извлечения его из упаковки. Но это ошибка: по пыльной поверхности стеклорез работает гораздо хуже. Помойте стекло мылом или специальным средством.

2. Нужно хорошее освещение.

Лучше, если это будет несколько источников света с возможностью перемещения.

3. Правильно выбирайте режущий инструмент.

Производителей и видов стеклорезов очень много, сориентироваться в них не так просто. Лучше всего подбирать индивидуально. Если у вас поблизости есть витражный магазин, вы можете попытаться испробовать разные модели резцов на практике и выбрать удобный для себя, и только потом его купить. Главный критерий выбора инструмента — его должно быть удобно держать в руке.

4. Делая витраж своими руками, вы можете использовать фактурное стекло.

Резать его не очень легко. Но обычно такие листы односторонние, то есть обратная сторона гладкая. По ней и делайте разрез.

5. Используйте шаблон.

Без него даже опытный мастер не сможет вырезать идеально подогнанный по размерам сегмент. Если шаблон большого размера, закрепите его на поверхности листа стекла. Для этого используйте скотч.

Не размещайте шаблон слишком близко к краю листа. Многие мастера желают сэкономить на отходах и для этого выкладывают шаблон практически по кромке. Это можно делать, если вам нужен элемент с идеально ровной стороной. В остальных случаях отступите от края на 8-10 мм.

6. Для лучшего нанесения реза пользуйтесь масляным резцом.

Емкость для масла находится в самом корпусе. Масло помогает колесику стеклореза более легко проворачиваться, также оно не допускает забивания зубцов мелкой крошкой. Можно хранить инструмент в ткани, смоченной маслом. Это предотвратить его рабочую часть от коррозии.

7. Есть два способа резки — от себя и на себя.

Первый вариант более подходящий для новичков. Важно зафиксировать локоть рабочей руки, чтобы точно контролировать давление резца. При «отталкивании» стеклореза от себя рука в локте разгибается и обеспечивает равномерное давление во время движения по поверхности.

Держите резец перпендикулярно стеклу. При его наклоне в любую из сторон вы получите разный угол краев детали, из-за этого стороны будут отличаться по размеру, что в итоге повлияет на сочетаемость сегментов в композиции.

8. Режьте стекло стоя, твердыми и уверенными движениями.

В сидячем положении ваши руки и плечи будут более скованными, что в итоге может привести к кривизне линии разреза.

9. Обратите внимание на силу нажима.

Распространенная ошибка новичков — слишком легкое давление на резец и, как следствие, неполный разрез. Тренируйте нажим, чтобы одним движением полностью разрезать стекло.

10. Деталь с углами не разрезать одним резом.

Лучше разбейте шаблон на несколько прямых участков, чтобы движение резца и, соответственно, форма детали, были более точными.

Постоянно практикуйтесь, чтобы усовершенствовать свои навыки. Сначала делайте короткие прямые разрезы, постепенно усложняйте эскизы. Используйте для обучения оконное стекло — оно самое дешевое. Можно даже попытаться достать его бесплатно — из старых окон, например. Со временем переходите на витражное стекло, чтобы оттачивать навыки резки уже на материале, из которого и будут создаваться ваши будущие шедевры.

Павел Союнен,

ваш персональный инструктор по технике Тиффани.

Добро пожаловать! Мы предупреждаем вас о том, что собираем метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для функционирования сайта и, если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, то вы должны покинуть сайт.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector