Как расширить дверную коробку не снимая

Пошаговая инструкция по расширению дверной коробки

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

  • Быстрая процедура установки;
  • Отсутствие дополнительных отделочных работ;
  • Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

  • К планке прикрепляют добор;
  • Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Устраняем щели после монтажа планок.

  • После застывания пены избытки срезают;
  • Заключительный этап – закрепление наличников.

Установка расширителя с пазом

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

  • Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
  • Расширители подгоняют до требуемых величин;
  • Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
  • Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

  • После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
  • В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
  • Зазоры между стеной и добором запенивают;
  • Избытки пены после высыхания обрезают;
  • Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

Дверная коробка шире стены что делать

Что делать, если толщина дверной коробки не совпадает с толщиной стены. Видео

Иногда, при установке дверей, приходится сталкиваться с тем, что толщина новой дверной коробки не совпадает по размеру с толщиной стены.

Для решения этой проблемы рекомендуется использовать доборы. Добор — это планка из МДФ, ДВП, шпона или массива дерева. Очень важно, чтобы доборная доска совпадала по цвету с новой дверью — тогда возникнет впечатление единой конструкции.

Как это сделать? Очень просто – прочитать в он-лайн журнале о строительстве ProfiDom.com.ua нижеследующую пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Существует несколько методов установки добора на входную дверь. Данный способ можно применять, если ваша дверная коробка имеет специальный паз.

Шаг 2. Тщательно измерьте расстояние от края стены до доборной четверти. Рекомендуется сделать замеры в нескольких местах — это увеличит точность измерений.

Шаг 3. Распакуйте доборную доску. Нарежьте ее на планки необходимого размера при помощи ножовки. Используйте максимальный размер, полученный при измерениях. Однако в некоторых случаях возникает необходимость отпилить доборную планку «клином».

Шаг 4. Соберите П-образную конструкцию и навесьте ее, ориентируясь на размеры доборной четверти.

Шаг 5. Аккуратно подожмите добор. Для этих целей рекомендуется использовать упаковочный картон — этот материал хорошо «пружинит». Тщательно проверьте положение добора относительно стен, используя строительный уровень.

Шаг 6. Залейте «пустоты» монтажной пеной. Доборная планка не несет нагрузки и, как следствие, не нуждается в жестком креплении.

Шаг 7. Если специальный паз в дверной коробке не предусмотрен, то можно воспользоваться другим способом установки добора.

Шаг 8. Тщательно измерьте толщину проема при помощи рулетки. Для увеличения точности, сделайте измерения в нескольких местах. Измерьте дверную коробку.

Шаг 9. Нарежьте доборные планки на рейки нужной ширины, используя ножовку или «паркетку», и аккуратно отторцуйте их.

Шаг 10. Закрепите рулетку на крае четверти, зацепив ее. Измерьте расстояние до четверти.

Шаг 11. Измерьте длину вертикальных планок. Следует помнить, что вертикальные рейки добора должны перекрывать горизонтальные. Поэтому при данных измерениях следует зацепить рулетку за край дверной коробки.

Шаг 12. Прикрепите сначала вертикальные, а затем горизонтальные доборные доски к дверной коробке. Для этого совместите торец рейки с краем доборной четверти, наметьте и просверлите крепежные отверстия. Закрепите при помощи саморезов. Добор установлен.

И, напоследок, видео-урок:

Ширина дверной коробки больше стены, что делать?

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Установленные на нестандартную стенку двери

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

Читать еще:  Как сделать набойки в домашних условиях

Размеры деревянных брусков

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

  • увеличивать толщину стенки;
  • убрать с рамы излишнюю ширину;
  • применить телескопические наличники;
  • заполнить зазор между стенкой и наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

Наращивание толщины стены гипсокартоном

Можно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках). Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см. При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Штукатурка вокруг дверного проема:

Уменьшаем и увеличиваем размеры дверного проёма грамотно

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели. Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Считается ли изменение габаритов и расположения прохода перепланировкой?

Чтобы расширить или сузить дверной проём в панельном доме придётся изменить длину прилегающей стены. В техническом паспорте на квартиру дверь показана схематично. Размеры обычно не указаны, но в БТИ имеются все данные. При расширении или сужении прохода в стене нарушается схема планировки помещения, изначально предусмотренная в проекте. Со временем, если квартиру захочется продать, возникнут большие трудности с оформлением документации.

По закону изменение размеров или места расположения проёма для дверного блока считается перепланировкой. Соответствующие действия желательно узаконить. Чтобы получить разрешение на расширение или сужение дверного межкомнатного проёма в панельном доме, нужно обратиться в БТИ.

Инструмент

Чтобы выполнить сужение или расширение дверных проёмов в квартире, понадобится простейший строительный инструмент:

  • молоток, кувалда, длинное зубило;
  • ручная пила по дереву;
  • рубанок;
  • перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка;
  • пассатижи, фигурная и прямая отвёртка.

Набор материалов зависит от выполняемых работ. Для сужения дверного межкомнатного проёма понадобится деревянный брус, металлический профиль, гипсокартон, кирпич или пеноблок. Кладку блоков выполняют на цементном растворе, а листы ГКЛ фиксируют к металлическому каркасу саморезами. При расширении дверного проёма в высоту, для укрепления верхней перемычки понадобится металлический уголок.

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.

Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующих действий:

  • для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
  • заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
  • после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.

При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

  1. Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
  2. Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
  3. При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
  4. Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
  5. Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
  6. Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.

После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.

Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.

  1. Выполнив замеры входного проёма, нарезают направляющий профиль нужными кусками. Верхнюю перемычку фиксируют подвесами, а боковые элементы непосредственно к торцам стены.
  2. Листы ГКЛ к готовому каркасу прикручивают саморезами, придерживаясь шага 150 мм;
  3. Щели заделывают шпаклёвкой. Гипсокартонную конструкцию грунтуют, а на угловых стыках приклеивают металлический перфорированный уголок.

Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля. Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода. Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал нетяжелый, легко режется даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используют для сужения прохода в толстой стене и панельных домах.

Читать еще:  Как сделать ожерелье из ракушек

Уменьшить проём двери по ширине проще. Блоки выкладывают столбиком от пола до верхней перекладины. Если дополнительно требуется уменьшить высоту прохода, в торцы стен врезают перемычку из деревянного бруса. Зазор заделывают кусками пеноблоков.

Выкладку блоков начинают с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вмуровывают куски арматуры. Один конец вбивают в стену. Это усиливает конструкцию. Пруты не дадут столбу из пеноблоков отойти от стены.

В качестве раствора для кладки блоков используют клеевой состав на цементной основе. Он продаётся сухой в мешках и для приготовления достаточно добавить воды, после чего хорошо перемешать. На блоки раствор наносят зубчатым шпателем.

Готовую конструкцию пропитывают антигрибковым составом, штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. После отделки устанавливают дверную коробку.

Сужение проёма кирпичной кладкой

При уменьшении широкого проёма кирпичами, требуется в работе выполнение аналогичных строительных действий, что в варианте с пеноблоком. Отличием является большой вес материала. Вместо перемычки из бруса, лучше использовать металлические уголки.

Наращивать дверной новый проём начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладку осуществляют на растворе, приготовленном из трёх частей песка и одной цемента. Воды добавляют до получения однородной густой массы. На кирпич раствор накладывают мастерком.

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Чтобы для новой двери уменьшить дверной межкомнатный проём с бетонными стенами, подойдёт любой из рассмотренных способов. Оптимальный вариант — использование блоков. В обжитой квартире работы начинают с оголения стены. Удаление отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции. Если есть сильные дефекты, стену придётся частично разрушать, а получившийся расширенный проход заново сужать.

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём блоками сверху, частично разрушают стену для врезки перемычки. Если возле старой дверной коробки проходила электропроводка или другие коммуникации, их нужно перенести.

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

  • Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.

  • Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.

Панельный дом

Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.

Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.

Большие проёмы расширяют квадратами, удаляя участки бетонной панели снизу вверх. Торцы усиливают обрамлением, наваривая шины из листовой стали или металлические уголки.

Изменяя габариты прохода в межкомнатной перегородке, важно аккуратно выполнить работы по демонтажу, установить надёжную новую конструкцию и согласовать перепланировку с БТИ.

Расширение или выравнивание дверного проема в ванну под дверь шириной 60

Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста как правильно поступить:
после укладки кафеля в ванной поняли что в дверной проем 66 не влезает стандартная дверь шириной 60 см, можно ли
расширять или выравнивать этот проем хотя бы до 68 см после того как кафель на стенах уже сделан (до двери он не доходит с обоих сторон на 5см) или есть опасность что кафель отойдет?

ps. если ошиблась с названием раздела форума подскажите плз — куда отправить правильно.

расширение проема предусматривает перенос закладной стойки (или обеих).
насколько это можно сделать безболезненно -по мутной фотографии не видно.
отрезать ГКЛ (без плитки) на 3-4см труда не составит.

если проем по геометрии сделан ровно, можно его не трогать, а уменьшить толщину коробки — снять с каждой стороны по 5-7 мм. Нужен рубанок или циркулярка с направляющей. можно и в распиловке. Но это так, как вариант.

Чем все закончилось?
Столкнулся с такой же ситуацией.Стена бетон 6мм,в ванной плитка;дверь не влезает никак. Резать коробку не вариант(коробка одно название!).
Реально ли расширить проем пилением(например штроборезом или «болгаркой» с 230 диском)?
Спасибо за ответы по существу!

drocks , реально, да только пылища будет такая, что и представить сложно, если не видел. Если смежные комнаты уже отделаны, то лучше с коробкой что-то сделать.

Вадим М написал :
drocks , реально, да только пылища будет такая, что и представить сложно, если не видел. Если смежные комнаты уже отделаны, то лучше с коробкой что-то сделать.

Видел конечно! Поэтому и возник вариант пиления штроборезом с пылесосом. Проблема в том,как пилить со стороны ванной (плитка)?

щтроборез бетон пилит, что ему какая-то плитка? к тому же 230 мм болгарка пилит в глубину 65 мм. а это=назквозь.

C2h5-OH написал :
щтроборез бетон пилит, что ему какая-то плитка? к тому же 230 мм болгарка пилит в глубину 65 мм. а это=назквозь.

Вариант с «болгаркой» отмел заказчик(слишком много пыли); буду штробить с двух сторон.

drocks написал :
Вариант с «болгаркой» отмел заказчик(слишком много пыли); буду штробить с двух сторон.

картон на пол постелите, плитка со стены поотваливается и докупать ее из той же партии сложно..

Бетон — будет держать дверь вечно, зачем его рубить? А дверная коробка, лишь декоративная деталь. Ее надо подрезать.

Alex-Alex написал :
Бетон — будет держать дверь вечно, зачем его рубить? А дверная коробка, лишь декоративная деталь. Ее надо подрезать.

Да там проем меньше 60 см. Первый раз такое вижу! Ни одна дверь не встанет.Даже если делать дверь на заказ;то в итоге проход получится 50 см.
Короче завтра буду делать;сфотографирую это недоразумение.
А еще в этом доме на потолках висят крюки под люстры,а провода не подведены.

drocks написал :
Да там проем меньше 60 см. Первый раз такое вижу! Ни одна дверь не встанет.Даже если делать дверь на заказ;то в итоге проход получится 50 см.
Короче завтра буду делать;сфотографирую это недоразумение.
А еще в этом доме на потолках висят крюки под люстры,а провода не подведены.

У Бараусса есть дверь серии Inner2 — при чистом проходе в 60 см. (полотно где-то 62 получается), проем нужен 67. Но в 60-й проем хоть пройти можно, а в 50-й уже сложновато.

drocks написал :
Стена бетон 6мм.

Alex-Alex написал :
Бетон — будет держать дверь вечно

как-то я сомневаюсь.

dubusto написал :
. дверной проем 66 не влезает стандартная дверь шириной 60 см.

Я покупал дверь 55 см. Это один из стандартных размеров. Продаются не только на рынках, но и в Леруа.
Кроме того, коробка к этой двери (да и к другим аналогичным) легко делается толщиной 10 мм. Итого пара см. на коробку плюс зазоры.
Правда коробка очень хлипкая. Я крепил петли шурупами насквозь к дереву старой коробки, которую сделал тоньше. Стоит это хозяйство в стандартный санузел, стены у меня там гипсолитовые.

| 550х1900|
| от 590 до 650|
| от 1950 до 2000|

| 600х1900|
| от 640 до 700|
| от 1950 до 2000|

| 600х2000|
| от 640 до 700|
| от 2050 до 2100|

Сергей. написал :
Я покупал дверь 55 см. Это один из стандартных размеров. Продаются не только на рынках, но и в Леруа.
Кроме того, коробка к этой двери (да и к другим аналогичным) легко делается толщиной 10 мм. Итого пара см. на коробку плюс зазоры.
Правда коробка очень хлипкая. Я крепил петли шурупами насквозь к дереву старой коробки, которую сделал тоньше. Стоит это хозяйство в стандартный санузел, стены у меня там гипсолитовые.

Читать еще:  Как решать схемы по электротехнике

У меня ситуация немного другая!
Был маленький проем (52 см). Некие «специалисты» зачем-то положили плитку;не спросив у заказчика устроит ли его такой проем.Оставили по 5 см от плитки до проема со всех сторон и сказали что надо резать,но как они не знают!
В итоге всего этого;я сегодня резал проем вдоль плитки. Жесть! Пылища;заказчик бегает,трясется за плитку!
В итоге есть 67 см проем,плитка на месте,заказчик доволен,я тоже доволен!

Как установить новые двери в старую коробку — алгоритм

При ремонте в квартире или частном доме нередко требуется заменить межкомнатную дверь. Но переустанавливать всю конструкцию не обязательно: если коробка в хорошем состоянии, то достаточно поменять только полотно. Это несложно сделать самостоятельно, да и стоить будет существенно дешевле, чем полный демонтаж. Далее, рассмотрим, как поставить новые двери в старую коробку.

Что потребуется для работы?

Каких-либо сложных подготовительных работ не требуется. Достаточно иметь под рукой самые простые инструменты: рулетку с карандашом, уровень, молоток, дрель и лобзик, стамеску и болгарку. Эту работу можно провести самостоятельно, но лучше с напарником. Так удобнее и меньше рисков потянуть спину, особенно если дверное полотно достаточно тяжелое, например, выполнено из натуральной древесины.

Как демонтировать старую дверь?

Установка новой двери в старую коробку, как всегда, начинается со снятия старой. Процесс несложный и много времени не займет.

Демонтаж старой конструкции выполняют в такой последовательности:

  1. С дверного полотна снимают всю имеющуюся фурнитуру. Если ручки, глазок и замки в хорошем состоянии, они подходят по цвету под новое изделие, то их можно использовать для купленного изделия.
  2. Чаще для межкомнатных систем применяют такие петли, с которых полотно снимается без затруднений. Если же их устройство сложное, то нужно по очереди их открутить. Начинать снимать нужно сверху, так меньше шансов повредить элементы от веса полотна. У некоторых петель сначала необходимо извлечь стержни, а только затем снимать изделие.
  3. Чтобы убрать старое полотно, можно воспользоваться ломом или монтировкой, приподнимая полотно как рычагом. Делать это нужно не спеша, чтобы дверь не слетела с петель. Лучше работать с напарником, когда один человек придерживает полотно, а другой его приподнимает.
  4. После этого нужно открутить и осмотреть петли на коробке, и на двери. Если они не имеют дефектов, то ту часть, что на дверной коробке, оставляют на месте. В случае, когда есть повреждения, то нужно заменить фурнитуру. Этот вариант предпочтительнее, поскольку петли имеют свойство также изнашиваться. Кроме того, они должны подходить под новую конструкцию, а старая фурнитура может существенно выбиваться из общего дизайна.

Также следует проинспектировать всю дверную коробку. Наличники лучше снять и посмотреть, нет ли под ними трещин, щелей. Если они появились, то обязательно зашпаклевать, а затем только поставить планки на прежнее место.

Как установить новую дверь?

Чтобы установить новую дверь в старую коробку, очень много времени не потребуется. А при наличии навыков и помощника вы справитесь тем более быстро (особенно, если размер полотна уже соответствует проему).

Этот второй этап в замене межкомнатной двери без разрушения старой коробки выполняют таким образом:

  1. При необходимости новое полотно подгоняют под размеры старого. Если коробка выполнена из металла, она может иметь разную ширину в нижней и верхней части. Тогда изделие немного зауживают. Обрезанный край нужно задекорировать (покрасить, оклеить) после установки конструкции.
  2. Делают разметку для будущих петель. Они могут быть новыми или же от предыдущей двери. Делать это нужно точно. Петли монтируют при помощи шурупов (отверткой или шуруповертом). От нижнего края полотна до самой нижней петли обычно отступают по 20 см. От верха полотна до верхней петли оптимальный отступ составляет 15 см. Необходимое количество фурнитуры зависит от массы полотна. Для обычной деревянной конструкции достаточно будет двух петель.
  3. Устанавливают на полотно всю фурнитуру. Для этого также проводят разметку, высверливают необходимые отверстия. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить обивку (если таковая имеется), а также, чтобы вся фурнитура хорошо функционировала. Для работы подойдет электролобзик. Нередко в новой двери замок, а также ручки уже вмонтированы, что удобно.
  4. После этого навешивают полотно.
  5. Проверяют функционирование всей фурнитуры, особенно замков. Если конструкция хоть немного перекошена, они будут закрываться с усилием и сильнее изнашиваться. При необходимости регулируют петли.
  6. По такой схеме проводят замену распашной межкомнатной системы, состоящей из одной либо из двух створок.

Замена входной конструкции проводится аналогично. Новая железная дверь в старую коробку ставится без проблем, но подогнать полотно в случае несоответствия размеров не получится. Поэтому параметры следует измерять максимально точно.

Монтаж двери «купе»

Во многих домах сегодня установлены двери типа «купе». Это удобно, практично и менять что-то кардинально также не всегда нужно.

Установка такой двери происходит по иной схеме:

  1. Первым делом необходимо демонтировать старое изделие.
  2. Далее, заделывают имеющиеся трещины, ликвидируют все дефекты.
  3. Со стороны нижнего торца панели проделывают паз, для этого потребуется стамеска. В этот паз нужно вложить направляющую (она сделана в виде буквы П), после чего надежно ее закрепить. По этой направляющей будут передвигаться ролики.
  4. В подготовленную планку необходимо установить ролики.
  5. Дверь ставят на нижнюю направляющую, при этом полотно крепят к роликам. Полотно требуется завести в соответствующие пазы на роликах. Самостоятельно это сделать сложно, лучше работать с помощником.
  6. Проводят разметку для верхней направляющей. Ее необходимо установить выше дверного проема.
  7. Направляющую из металла крепят к древесному брусу. Его фиксируют при помощи анкерного крепления в верхней части полотна. Уровнем важно проверить правильность выполненных работ.
  8. Теперь нужно вставить новую дверь в старую коробку. Для этого ее выставляют вертикально и немного отклоняют от себя. Верхние ролики нужно завести на их направляющую. После чего изделие чуть приподнимают и заводят его на нижнюю планку, устанавливая на передвигающие ролики.

В завершении работ монтируют специальные ограничители. Они необходимы, чтобы полотно не слетало с направляющих. Затем устанавливают ручку и проверяют, как работает дверь. Она должна передвигаться плавно, без значительных усилий. Если обнаружены какие-либо недочеты, их нужно устранять сразу же.

На что обратить внимание?

Чтобы полотно новой двери в старую коробку было установлено правильно, легко эксплуатировалось и гармонично дополняло интерьер, важно учитывать все нюансы.

Так, при замене старой конструкции на новое изделие, обратите внимание на такие моменты:

  1. При выборе нового полотна важно подобрать его по цвету к старой дверной коробке, чтобы не было дисбаланса. Отправляясь в магазин за новой межкомнатной дверью можно просто прихватить с собой снятый наличник, так подбирать будет намного проще.
  2. Важно точно измерить все размеры. Для этого понадобиться рулетка. Стандартной считается ширина в 80 см, но лучше сделать замер на уровне пола и еще несколько раз по всей длине. Высота может быть стандартной в 210 см, но иногда отличается. Поэтому этот параметр также важно измерить.
  3. Если планируется замена напольного покрытия, то сначала производят все работы, а только затем устанавливают межкомнатную систему.
  4. Не лишним будет проверить дверной проем на его ровность. Для вертикали применяют отвес или же уровень. Также замеряют обе диагонали, они должны быть практически одинаковыми.
  5. Приобретая изделие, стоит в магазине провести замеры и сверить с необходимыми параметрами. При небольших несовпадениях изделие можно будет подогнать по размерам. Для этого после покупки на старую дверь укладывают новое полотно. Их выравнивают по верхней стороне и той вертикали, где находится ручка. При необходимости лишнюю часть отпиливают.
  6. Оставить прежнюю коробку без замены можно только при условии ее хорошего состояния. Во многих старых домах так сделать не получится, поскольку вся система чаще в плохом состоянии. К тому де в старых строениях двери не редко нестандартного размера, поэтому придется расширять или наоборот сужать проем, что невозможно сделать без демонтажа короба. При этом часто повреждаются не только обои, но и штукатурка. Все эти дефекты нужно будет устранить.

Также в некоторых случаях лучше договориться с продавцом дверей об их установке. Многие компании предоставляют такие услуги, у них есть опыт и все необходимые инструменты. Поэтому замена входной системы пройдет быстро.

Самостоятельно поставить новую дверь в старую коробку – не такая уж и сложная процедура. Ее можно провести без привлечения рабочих. Это намного проще, быстрее и дешевле, нежели менять всю конструкцию вместе с коробом. И никакого строительного мусора и пыли.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector